Особенности дезинфекции аквариума при перезапусках

Предположу, вы уже успели убедиться в неверности этого утверждения лично, раз читаете эту статью.

Искусственные растения в аквариуме также подвержены обрастанию водорослями и налетом с единственным отличием от живых.

Налет и водоросли не вредят искусственным растениям или декорациям, но ухудшают внешний вид.

Вопрос времени, когда вы столкнетесь с необходимостью их очистки.

Никогда не чистите пластиковые или шелковые растения и декорации токсичными чистящими средствами без последующего тщательного промывания проточной водой.

Поместив хорошо очищенные, но плохо промытые декорации и растения, вы увидите быструю гибель рыбок в аквариуме.

И чем меньше аквариума, тем фатальнее будут последствия от плохо промытых декораций и искусственных растений.

После того, как я немного напугал вас, можно перейти к описанию процесса.

Первичная дезинфекция

Дезинфекция аквариума проводится сразу же после приобретения. Все потому, что при покупке в емкость попадают различные вредоносные вещества и компоненты.

Первичное обеззараживание выполняется в такой последовательности:

1. В резервуар заливают обыкновенную воду из водопровода.
2. Пользуясь марганцовкой, подготавливают раствор. Приемлемый оттенок – темный. Подготовленный раствор выливают в емкость, которая заполнена этим веществом.
3. Обеззараживание занимает 20—24 часа.
4. Состав сливают с резервуара. Тару аккуратно и тщательно протирают, используя чистую ветошь.
5. Емкость промывают под проточной водой. Эта процедура повторяется 2–3 раза.

Спирты

1. C2H5OH (Этанол).
2. C3H7OH (н-Пропанолом).
3. C3H7OH (Изопропан).

Дозировка: Достаточно протереть предметы этанолом (70%), н-Пропанолом (50-60%) или изопропанолом (69-70%). Токсичность: Так как спирты весьма летучи и быстро испаряются, для рыб и растений не существует никакой опасности. Особенности: Спирты действуют очень быстро. Даже микробактерии погибают через минуту. Споры бактерий, напротив, не испытывают влияния. Имеющиеся в продаже дезинфицирующие средства, чаще всего, содержат смесь из спиртов, фенола, альдегидов и моющих средств. В основном такие дезинфицирующие средства не предназначены для аквариумистов т.к. остатки их могут привести к отравлениям. После применения таких дезинфицирующих средств аквариум следует прополоскать, большим количеством свежей воды, чтобы полностью удалить остатки вредных веществ.

Подготовка почвы

Продезинфицируйте субстрат. Если для этих целей применяют гальку, морской песок, который аквариумисты собирали самостоятельно, то потребность в обеззараживании возрастает. Ведь численность болезнетворных микроорганизмов в субстрате, который собран в естественных условиях, огромна.

Обеззаразить почву несложно. Для этих целей подойдет духовка. Дезинфекционный период занимает 15–20 минут. Пересыпать подогретый субстрат в резервуар запрещено, так как целостность стеклянной емкости может быть нарушена.

Признаки недостатка или избытка питательных ингредиентов

Признаки недостатка или избытка питательных ингредиентов можно определить с легкостью. Большинству зеленых растений, обретающихся аквариуме, настоятельно требуется подкормка. Дефицит количества питательных веществ в почве приводит к их безжизненности. На листах возникают отверстия, края становятся неровными, окраска бледнеет.

Дефицит макроэлементов

Кальций

Кальций влияет на правильное развитие аквафлоры. При его нехватке у растений кромки листов становятся желтыми. Для ликвидации этого признака в аквариум помещают обеззараженную пустотелую ракушку, которую после исправления равновесия удаляют.

Фосфор

Фосфор также необходим, чтобы аквариумная растительность не болела. Фосфорное голодание отличается тем, что оттенки свежих листьев становятся темнее, они сворачиваются, а старая листва буреет и покрывается красноватыми пятнами. При дефиците фосфора обычно применяют соли ортофосфорной кислоты на основе кальция, калия, магния. Если не хватает минеральных веществ, в воду вносят комплексные минеральные удобрения с включением фосфора.

Железо

Для защиты аквафлоры от заболеваний требуется железо. При дефиците его в воде растительность приобретает желтый цвет, напоминает по структуре стекло, что может привести к гибели. Уберечь флору можно, поместив на дно 3-4 оранжевых либо красных камешка, содержащих этот элемент. Проблема решается также посредством еженедельной добавки в сосуд крошек железного купороса, увеличивающих интенсивность цвета, преимущественно молодых растений. Увеличение содержания железа, напротив, вызывает пожелтение листов, оставив жилки зеленого цвета. Избавиться от лишнего железа можно посредством растворения в воде марганца.

Нехватка калия у лимонника.

Азот

Полноценному жизнеобеспечению растений способствует азот. Его нехватка приводит к досрочной утрате устаревшей листвы, желтизне кромок, передающейся поэтапно на весь лист, а также его замедленный рост. Для устранения проблемы следует плавно убавить теплоту воды, это позволит повысить наличие азота. Важно не перестараться – не охладить при этом рыбок.

Сера

Недостаток серы приводит к изменению окраски молодых растений, у которых пожелтели листья. Исправить ситуацию позволяет пересадка растительности в обособленную емкость и растворение в воде крупинки серы, купленной в аптеке.

Углекислый газ

Углекислый газ защищает флору от окутывающей листья извести. Это является результатом нехватки «жильцов» в резервуаре, не позволяющим соблюсти общее равновесие. Желательно обзавестись несколькими особями.

Калий

Калий также является необходимым ингредиентом для естественного развития аквафлоры. Его дефицит обнаруживается при возникновении на кромке листвы коричневых и желтоватых отметин. Для исправления положения необходимо применить удобрение нитрофоску, содержащее нужные элементы в оптимальной пропорции. Его желательно добавлять в аквариум каждый раз, когда меняют воду.

Дефицит микроэлементов

Упущение с содержанием микроэлементов также является серьезной ошибкой, однако ее можно легко устранить. Они требуются флоре в минимальном объеме. Сигналом нехватки микроэлементов считается чернота и отмирание верхушек стеблей. Дефицит микроэлементов объясняет, почему чернеют листья. Излишек их просто ликвидировать заменой воды, а недостаток – добавкой комплексной подкормки, включающей эти элементы.

Цинк, которого не хватает аквафлоре, восполняется с помощью добавки сернокислого цинка. Недостающую в воде медь, приводящую к бледности всей листовой пластины и утрате всего листика, дополняют в форме медного купороса.

Отсутствующий бор восполняют посредством добавки в воду борной кислоты.

Марганец влияет на появление небольших буроватых пятен на листьях между прожилками. Возмещение элемента происходит в результате внесения марганцовокислого калия.

Ингредиентом, воздействующим на обменные процессы у аквафлоры, является молибден, основной задачей которого считается закрепление азота в клетках растительности, упорядочение питания фосфором и обмена углеводов.

Кобальт, который попадает в аквариум с кормом для рыбок, в достаточной мере насыщает потребность в нем флоры. Больше всего этого вещества в мотыле. Обычно дефицита его не бывает.

Большая часть макро и микроэлементов входит в состав комплекса минералов. Подкормка ими должна выполняться систематически, преимущественно в момент замены воды.

Обеззараживание действующего аквариума

Для обработки растительности, водорослей и прочих представителей фауны используют антибактериальные вещества. Среди действующих растворов выделяют тот, в состав которого входит пенициллин (на 2 литра – 10 мг вещества). Дезинфекция растений занимает 72 часа. В течение этого периода аквариумные растения не погибнут.

Резервуар, в котором обнаружили мертвых представителей фауны, дезинфицируют при помощи бактерицидной лампы. Эта процедура выполняется по 15—20 минут в течение 2–3 дней. Обрабатывать емкость следует и в том случае, если инфекционных заболеваний нет.

Периодическое проведение бактерицидной обработки дает возможность избавить аквариумных рыбок от подкожных, язвенных и иных заболеваний.

Очистка аквариумных искусственных растений перекисью водорода

Это более безопасный способ очистки, чем использование хлорного отбеливателя.

Даже если вы плохо промоете, и перекись водорода попадет в аквариум, то она быстро разложится на безопасный водород и кислород.

1. Разведите раствор 2-2,5 мл на 10 литров воды
2. Поместите декорации и искусственные растения в приготовленный раствор
3. Оставьте на 20-30 минут
4. Хорошо промойте проточной водой

Знайте, перекись водорода часто вносят в аквариум для уничтожения низших водорослей и вызываемого ими налета.

Популярные методы дезинфекции аквариумов

Обработку новых и эксплуатируемых резервуаров выполняют в обязательном порядке. Для этого используют такие методики:

1. Для предотвращения гибели аквариумной рыбы, новая емкость в домашних условиях обрабатывается кипятком. Дабы предотвратить разрушение резервуара, уровень температуры постепенно увеличивают.
2. Резервуары с рыбками обрабатывают сильными дезинфекторами при ихтиофтириусе и других инфекционных заболеваниях. После переведения представителей флоры и фауны в карантинную емкость проводят чистку аквариума. Для этого применяют вещества, в состав которых включен хлор, иные компоненты. Перед высадкой растительности и запуском мальков тара промывается. Белизной для этого пользоваться нельзя.
3. Обработка емкости перекисью. Такие компоненты считаются менее вредными, поэтому ими пользуются начинающие аквариумисты и мастера.
4. Применение поваренной соли. Перед посадкой водорослей стыки, стенки и иные элементы резервуара лучше обработать раствором, который включает соль. Заливать раствор необходимо на 2–4 часа.
5. Применение марганцовки. Допускается применение такого вещества при условии, что происходит выращивание тенистых растений и водорослей. Ведь такие компоненты не наносят вреда растительности.
6. Ультрафиолетовая лампа. В некоторых условиях для дезинфекции используется ультрафиолетовое осветительное оборудование. Такие устройства не приводят к смерти питомцев. Лечения рыбы, которая больна, с помощью ультрафиолета выгодно, поскольку не требует существенных вложений.

Дабы лечить инфекционные заболевания, проводить профилактику, недостаточно обрабатывать емкость, представителей флоры и фауны. Опытные аквариумисты рекомендуют обеззараживать и такие элементы:

• Сачок, который используется для вылова рыбы.
• Механические и биологические фильтры.
• Кормушки.
• Осветительное оборудование.
• Трубки из резины.
• Скребки.

Для дезинфекции используют растворы с антибактериальными веществами. Допускается кипячение предметов и элементов. Продолжительность кипячения – 10–15 минут.

Процесс дезинфекции и обеззараживания резервуара, декоративных элементов и аксессуаров, инструментов – это то, что должен выполнять, как начинающий, так и опытный аквариумист. От того, насколько правильно выполнены процедуры, зависит состояние растительности, рыбок. К подборе дезинфицирующих средств и веществ следует отнестись ответственно.

Видео о том, как продезинфицировать аквариум подручными средствами

AdminАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Безопасная очистка отбеливателем аквариумных растений и декораций

Очень часто аквариумисты используют хлорные отбеливатели для удаления въевшегося налета, грязи и водорослей.

1. Смешайте 1 часть отбеливателя и 9 частей чистой воды для получения 10% раствора
2. Опустите декорации или искусственные растения в раствор на 15 минут
3. После раствора с отбеливателем, поместите декорации в обычную воду на 15 минут
4. Тщательно промойте в проточной воде

Для этого подойдет любой хлорный отбеливатель, вроде известной «Белизны».

Но.

Хлорный отбеливатель может частично обесцветить искусственные аквариумные растения, что говорит о невысоком качестве изделия.

Качественные пластиковые аквариумные растения покрывают специальным лаком, который легко выдерживает воздействие хлорного отбеливателя.

Не смешивайте отбеливатель с другими чистящими веществами для создания более едкой смеси.

Это бессмысленно.

Перед промыванием в воде можно применить хлорный нейтрализатор.

Видео-советы по подмене воды в аквариуме

Оценка и регулирование параметров воды и условий

Важно регулярно (раз в неделю) проверять и своевременно корректировать показатели воды:

• Карбонатная жёсткость (kh)

Для травника этот показатель даже важнее ph. Оптимальное значение карбонатной жёсткости: 3-6 dkh. Проверяется специальными тест-системами.

• Кислотно-щелочной баланс

PH измеряется специальными наборами с тест-полосками. Для растительного аквариума оптимален диапазон 6,5-7,3.

Тест на карбонатную жёсткость

Тест на углекислоту

• Концентрация CO?. Важнейший показатель для растений. В природе он содержится в воде в концентрации от 5 до 30 мг/л, и растения чувствуют себя комфортно. В аквариумах показатели снижаются. Оптимальный показатель для аквариума: 15 мг/л. Измерить концентрацию углекислоты можно, воспользовавшись таблицами соотношения kh и ph. Таблицы есть во многих тест-наборах. Ещё можно использовать дропчекер или тесты.

В малые аквариумы до 10-20 л можно добавлять углекислый газ ежедневным вливанием небольшого количества чистой газированной воды.

Корректировать концентрацию можно специальными баллонными системами или домашними методами с помощью браги или кислотной реакции.

1. Для генерации CO? понадобятся: пластиковая бутыль на 1,5-2 л, вода, сахар, дрожжи, пластилин, гибкий шланг, диффузор (ветка рябины или распылительная крышечка).
2. Дрожжи перемешать с сахаром и поместить в бутыль, залив тёплой водой не до конца.
3. В крышке сделать отверстие под шланг и закрыть бутыль.
4. Вставить трубку, а на другой конец закрепить крышечку распылителя или короткую веточку рябины для диффузии.
5. Соединения герметизировать пластилином. Опустить конец с диффузором в аквариум.

Брага может снабжать аквариум углекислотой до 3 месяцев. Важно на ночь вытаскивать из аквариума шланг, потому что ночью содержание CO? возрастает естественным образом.

Видео-советы по генерации CO2 при помощи браги

• Минеральный состав. Несмотря на то, что растения частично питаются от подложки, надо подкармливать их жидкими удобрениями, обогащёнными микро- и макроэлементами. Желательно иметь удобрения в виде отдельных элементов (железо, калий, йод и пр.) и комплексные питательные составы. Минеральный состав проверяется тестами. Удобрения лучше вводить в фазу активного роста растений.

Когда в аквариуме достаточно рыб, нет смысла дополнительно вносить азотные подкормки. Избыток фосфора и азота приведёт к заселению нежелательными водорослями.

Тест на фосфатные группы в воде

• Температура воды. Оптимально для растений поддерживать температуру +24-26 градусов по Цельсию. Важно учесть, что переохлаждение замедляет рост подводного сада, а перегрев приводит к размножению водорослей и болезням рыб.
• Контроль за уровнем кислорода. Если днём в травник важно подавать углекислый газ, то ночью важно включать систему аэрации и компрессоров. Это нужно для обеспечения необходимыми в ночное время уровнем O? растений и рыб.
• Нитратно-фосфатное равновесие. Важно контролировать с помощью тестов содержание в воде нитратных и фосфатных групп и аммиака, вовремя корректируя отклонения в зависимости от сортов растений и пород рыб.
• Освещение. Освещать аквариум-травник следует не более 12 часов, при этом максимальное освещение не должно превышать 3-4 часа.

Очистка стёкол

Обычно достаточно очищать стёкла раз в неделю. Делать это лучше специальными аквариумными скребками и губками. Хозяйственные губки лучше не применять: на них могут быть вредные примеси.

Удобно пользоваться скребками с длинной ручкой: тогда даже руки мочить не придётся. А магнитные скребки – просто находка. Достаточно закрепить скребок на внутреннем стекле, а другая часть параллельно будет отчищать стекло снаружи.

При правильной длине светового дня на аквариумных стёклах образуется меньше налёта. Освещение не должно быть включено более 12 часов.

Уход за системой фильтрации

Периодичность ухода за фильтрами связана с моделью фильтра и типом фильтрующих материалов:

• Элементы механических фильтров необходимо регулярно освобождать от отфильтрованных частиц, чтобы не допускать их распада. Для этого их аккуратно промывают под протоком воды. Время от времени надо проводить замену фильтрующих материалов: о периодичности расскажет инструкция к оборудованию.
• В химических фильтрах тоже следует регулярно заменять расходники: например, угольные или торфяные блоки.
• Особой аккуратности требует уход за биологическим фильтрами. Очищать за один подход можно лишь третью часть основы, а промывать допустимо только в воде из аквариума.

Нельзя отключать биологические фильтры более, чем на час. Это погубит полезные бактериальные колонии. Поэтому важно за это время полностью завершить очистку и вернуть очищенный материал на место, включив фильтр.

• В комбинированных многосекционных фильтрах очистка разных типов элементов производится по отдельности и применительно к данному виду материала.

Очистка субстрата

Очищать грунтовый субстрат в растительных аквариумах нужно крайне деликатно. Иначе можно повредить растениям и уничтожить полезную микрофлору нитрифицирующих бактерий.

Грунт очищают осторожно, с помощью сифона удаляя отмершие частички, примеси и ил. В травнике как нигде важна мягкость очистки. Многие аквариумисты говорят, что чистить субстрат ежемесячно вполне достаточно.

В первый год после запуска травника не стоит чистить грунт, потому что ещё не сформирована экосистема.

Особенности ухода за растениями

Ежедневно нужно следить за состоянием растений, обращая внимание на появление новых листьев в зонах роста. Не менее важно своевременно удалять отмершие, опавшие и старые листья, выкорчёвывать больные растения.

Подводные растения важно регулярно подрезать и прореживать (какие-то еженедельно, какие-то ежемесячно), ориентируясь на внешнее состояние сада. Подрезка требуется для того, чтобы свет мог доходить до нижних слоёв растений, а также для придания красивого дизайна.

Аквариумисты дают советы по уходу за разными группами растений:

• У слабо кустящихся растений с длинным стеблем необходимо срезать верхушку на длину для повторной посадки. Пенёк можно убрать или оставить и ждать новых побегов.
• У сильно кустящихся растений с длинным стеблем верхушки надо резать на 4-7 см ниже предполагаемого места новой шапки молодых побегов, которые растут на верхних междоузлиях.
• Почвопокровные и мелкие кустовые растения по необходимости ровно подстригать для создания водного газона и ландшафта.

• У кустовых растений важно вовремя убирать лишние стрелки и побеги, разросшиеся листья. Пересаживать их надо очень аккуратно, так как их корни захватывают соседние растения. Можно для этого даже вырезать растение из грунта.
• У папоротников и анубиасов для прореживания обрезают корневища, а иногда и излишне выпирающие листья. Важно помнить, что новые листья анубиасы, микрозориумы и болбитис не отращивают.

Способы борьбы

Борьба с вредными растениями – процесс сложный. Даже небольшая нить способствует активному разрастанию. При появлении нитчатки в аквариуме как бороться, зависит от причины ее разрастания:

• Нитчатые водоросли попадают в резервуар с новыми растениями. При благоприятных для роста условиях нитчатка начинает активно размножаться. Чтобы этого избежать, тщательно осматривайте растения на наличие водорослей прежде, чем поместить их в резервуар. При их присутствии очищайте растения от нитей.
• Создайте благоприятные условия для высших растений. В таком случае водоросли в аквариуме перестанут размножаться. Если по каким-то причинам этого не произошло, используйте альдегит «Сайдекс». Избавилась от нитчатки быстро.
• Нормализуйте поступление углекислого газа в резервуар.
• Сбалансируйте содержание фосфата и нитратов в воде.
• Сократите поступление света в емкость до 8 часов. Не допускайте длительного попадания ультрафиолетовых лучей.
• Максимально удалите нити из аквариума. Для этого наматывайте их на палочку или зубную щетку.
• Сократите количества корма. Давайте его частями, не давая оседать на дно.
• Подселите в резервуар сиамских водорослеедов или креветок Амано. Они активно борются с нитчаткой. Но на сытый желудок есть водоросли они не будут, поэтому не кормите их некоторое время.

Почему появляется нитчатка?

Причины появления нитчатых водорослей разнообразны:

• освещение аквариума. При избытке света, попадании на емкость прямых солнечных лучей рост водорослей происходит активней. Не используйте для подсветки лампы накаливания, они также способствуют развитию растения.
• повышенная концентрация или недостаток фосфата и нитрата приводят к появлению нитчатки. Случиться это может и при неправильном соотношении веществ.
• зеленые нитчатые растения появляются при частых скачках концентрации углекислого газа в резервуаре и недостатке кислорода.
• повышение уровня аммиака в воде приводит к развитию нитчатки. Произойти это может из-за попадания большой концентрации корма в воду, если количество особей в емкости превышает допустимое количество на данный объем, если фильтрация резервуара происходит не на должном уровне, если аквариум заселен недавно и баланс еще не установлен.
• поместите в него роголистник. Это растение, которое в отличие от других быстро приспосабливается к новым условиям. Разрастаясь, он будет препятствовать появлению нитчатки.
• избыток железа приводит к возникновению нитчатки. Происходит это в случае, если в резервуаре используются для декора предметы из металла или грунт с содержанием вещества.
• к появлению нитчатых зеленых водорослей приводят и специальные грунты, удобрения.

Перед тем, как бороться с нитчаткой в аквариуме, определите, в чем причина ее появления. Только устранив ее можно побороть неприятную напасть.