Рифовый аквариум с мелкими и средними по размеру рыбами

• 1 Изготовление аквариума своими руками: когда выгодно?
• 2 Материалы для работы
• 3 Выбор стекла
• 4 Выбор клея
• 5 Как склеить аквариум
• 6 Крышка для аквариума

Стеклянные прямоугольные аквариумы с рыбками, украшающие интерьер домов, офисов и торговых центров, знакомы каждому поклоннику подводного мира. Внимательно изучив конструкцию резервуара, многие держатели рыбок приходят к тому, что можно сделать аквариум самому, используя стекла, нужные инструменты и клей. Хотя в магазинах показан обширный ассортимент емкостей для содержания рыб, не каждый аквариумист может выбрать модель себе по душе, а кого-то смущает цена искусственных водоемов. Кроме этого, зная, как склеить аквариум правильно, можно заработать на продаже самодельных емкостей. Существуют некоторые правила и нюансы, которые помогут узнать, как сделать аквариум своими руками.

Изготовление аквариума своими руками: когда выгодно?

Возможно, начинающим аквариумистам, только вступающим в ряды поклонников подводных глубин, вопрос о том, как сделать аквариум своими руками, покажется странным. Ведь в зоомагазинах и Интернет-сайтах представлен обширный ассортимент моделей искусственных водоемов: гигантских и маленьких, прямоугольных и круглых, с крышками и без. Однако, несмотря на такое обилие резервуаров, многие опытные аквариумисты предпочитают изготавливать самодельный аквариум.

Решение склеить аквариум в домашних условиях имеет множество причин. К примеру, держатель рыбок живет в удаленной от города местности, и транспортировка хрупкой стеклянной емкости вызывает сложности. Некоторые владельцы изготавливают конструкции на продажу, зарабатывая при этом денежные средства. Но главной причиной, согласно которой большинство аквариумистов решается на изготовление аквариума своими руками, остается радость от проделанной работы и желание сэкономить деньги.

Готовим соленую воду для рифового нано-аквариума

В морском аквариуме должна быть соленая вода, для приготовления которой можно использовать дистиллированную воду (или деионизированную) и искусственную соль для морских аквариумов. Соли берется, обычно, из расчета 34 грамма на литр воды. С помощью гидрометра контролируйте плотность получившегося раствора, и, используя нагреватель, доведите его температуру до 26 °С. Для перемешивания воды с солью можно использовать насос. Как только гидрометр покажет 1.023, вода готова к тому, чтобы ее залить в аквариум.

Материалы для работы

Чтобы изготовить аквариум своими руками, прежде нужно запастись нужными материалами и инструментами для работы. Для сооружения потребуется:

• Пистолет для силиконового клея.
• Точильный камень.
• Острое лезвие или тонкий нож.
• Бумажные салфетки, губки и чистая ткань.
• Обезжириватель.
• Линейка или рулетка.
• Стеклорез.
• Малярная лента.

Кроме этих предметов, понадобятся газеты, на которых будет сохнуть конструкция, и зажимы для стекол, которые крепко зафиксируют стены емкости до высыхания. Подготовив необходимое детали, остается правильно выбрать стекло и клей для создания самоделки.

Выбор стекла

Успешное склеивание аквариума зависит от двух вещей: правильного выбора стекла и клея, и внимательности и неторопливости владельца. Верно подобранное стекло для сборки конструкции гарантирует уже 1/2 удачного изготовления. Материал, из которого совершается склейка аквариума, должно отвечать требованиям: предоставлять стоящий обзор и переносить натиск жидкости. Если стеклянные материалы будут выбраны неправильно, то это приведет к поломке конструкции и гибели жителей резервуара.

Чтобы выбрать стекла для изготовления, следует ознакомиться с правилами подбора:

• Для сооружения водоема в домашних условиях применяется силикатное, а не органическое стекло. Последний тип считается синтетическим, поэтому существует риск, что оно выделит в воду химические опасные элементы, которые отрицательно скажутся на самочувствии рыб. Кроме этого, органическое стекло уступает силикатному во внешних характеристиках: царапается и стремительно мутнеет.
• Узнав о том, что для сооружения подходит только силикатное стекло, следует подробнее изучить специфики этого вида. Силикатные стекла делятся на два типа: оконные и витринные. Первый вариант для сооружения искусственных водоемов категорически не подходит, так как оконный тип искажает вид и слишком хрупко. Поэтому выбирают для сооружения витринное: блестящее, прочное и гладкое. Стоимость будет дороже, однако в этом вопросе лучше не жадничать, ведь от верного выбора зависит жизнь рыб и репутация изготовителя, если аквариум выставляется на продажу.
• Значимую роль в выборе стекла играет сорт. У стекол их восемь: от M1 и завершая M8. Чтобы сделать аквариум из стекла своими руками, требуется высшее качество – сорт M1. Если этот вариант невозможен, можно приобрести M2, в самых крайних случаях – M3. Низкие сорта применять недопустимо, поскольку они не выдержат вес воды, и попросту лопнут, погребя под собой флору, рыб и декорации.
• Приобретая силикатное стекло высшего сорта, важно не терять бдительность и внимательно осмотреть материал. При наличии малейших сколов, царапин и трещин приобретать стекло нельзя! Даже крохотный дефект приведет к негативным последствиям: поломке и разрушению.
• Нельзя применять для сооружения конструкции стекла, бывшие в употреблении. Как и любой другой материал, стеклянные поверхности имеют срок службы, и подлежат естественному износу, поэтому употребление б/у материалов приведет к негативным результатам.

Кроме этих правил, внимание следует уделить толщине стекол. Если ширину, длину и высоту выбирает владелец самостоятельно, то толщину стеклышек определяют по специальной таблице, где h – высота, а l — длина.

Если сооружается большой аквариум, то потребуются ребра жесткости. Это дополнительные составляющие, которые помогают конструкции выдерживать давление жидкости, предупреждая прогиб стен. Ребра жесткости устанавливают под прямым углом, что позволяет приумножить крепость емкости и установить стеклянную крышку для аквариума.

Отдельно следует отметить такой нюанс, как резка стекол. Если у аквариумиста нет опыта в этом деле, лучше доверить работу профессионалам, так как неумелые действия повлекут за собой печальные результаты.

Азотный цикл.

Исключительно важно иметь представление об этом цикле, так как вся жизнь в аквариуме будет непосредственно связана с циклом азота. И хотя все мы «проходили это в школе», постараемся напомнить Любые живые организмы имеют в своём составе белки. Белки, в свою очередь, состоят из аминокислот, а состав аминокислоты входит аминогруппа NH3- . И именно это соединение «портит жизнь» аквариумистам, т.к. в свободном виде высокотоксично для всех обитателей аквариума. При разрушении белка (остатки корма, умершие рыбки, фекалии, отмершие частицы), NH3 попадает в окружающую среду (кстати, запах мочи придает именно он), где при наличии кислорода окисляется специальными бактериями до нитритов NO2. Нитриты также токсичны, но уже в меньшей степени. Следующая стадия происходит также при наличии кислорода, — уже другие бактерии окисляют нитриты в нитраты NO3. Нитраты, как известно, являются отличным удобрением для растений, которые при росте создают белки, а для этого им необходима NH3 группа. То есть внутри растения происходит обратный процесс. Кроме того, при отсутствии кислорода, специальные бактерии способны перерабатывать нитраты в газообразный азот, из которого состоит большая часть воздуха, и если в природе это не очень заметно, то для аквариумистов – исключительно важно, потому что предоставляет ещё одну возможность борьбы с нитратами. Бороться с нитратами необходимо: несмотря на и меньшую токсичность по сравнению с аммиаками и нитритами, нитраты накапливаются в воде до критических концентраций. Созерцая бурную жизнь, кипящую на коралловом рифе, сложно поверить, что в тропических водах крайне мало содержание органических производных в воде, а за имеющиеся идёт нешуточная борьба. Связано это с тем, что по сравнению с объемом океана размеры рифа просто ничтожны и постоянный приток на риф свежей водной массы приносит почти совершенно чистую воду. К сожалению, воспроизвести это в аквариуме практически, а значит, основная задача при содержании морского аквариума сводится к удалению продуктов распада органики. В идеальном случае концентрация всех азотных соединений должна быть равна нулю.

Рассмотрим весь процесс поэтапно:

Содержание органики в воде. Следование самым простым правилам позволит значительно упростить уход за аквариумом. Не перекармливайте животных и не перенаселяйте свой аквариум. Самая частая ошибка новичков – посадить как можно больше наиболее крупных рыб и накормить их до отвала. Начинайте постепенно с небольшого количества обитателей, заранее продумав, кто именно будет у вас жить в аквариуме. Что касается пищи, то рыбы, и морские — в особенности, готовы есть не переставая, т.к. в природе им часто не удаётся есть регулярно и они запасаются впрок. Как правило, всем рыбкам хватает еды съеденной за три – пять минут в день, если корм плавает дольше, это уже излишки. Если хотите побаловать рыб, лучше покормите их несколько раз день, чем один, но очень много.

Пеноотделительная колонка (скиммер, флотатор). Это «сердце» современного морского аквариума. Прибор удаляет органические молекулы из воды, еще до начала распада и азотного цикла. Принцип работы довольно прост – многие органические молекулы «прилипают» к пленке воды, а флотатор создает множество пузырьков, к которым пристает свободно плавающая органика и выносит их в специальный отсек, из которого легко вылить накопившуюся грязь. При небольшом количестве обитателей и правильно подобранной пеноотделительной колонке вода будет чистой от органики даже без дополнительной фильтрации. К выбору столь важной части фильтрации стоит подойти особенно тщательно и не стараться особенно сэкономить. Несколько советов: лучше взять более мощный «пенник», чем рекомендуется на ваш объём. Не стоит использовать навесные модели и модели с деревянным распылителем, т.к. они обладают меньшей мощностью и эффективностью. Хорошо, если у флотатора отдельные помпы — на подачу воды и на создание пузырьков. О производителях. Признанный лидер – фирма Deltec, также можно порекомендовать TMC и некоторые модели AquaMedic и ATI; среди недорогих вариантов можно рассмотреть китайский ReefOctopus, правда, не все модели работают хорошо, а у некоторых помпы часто выходят из строя.

Аммиак-аммоний, нитриты. Для преобразования NH3 в NO2, а затем в NO3, необходимы бактерии, поэтому процесс называется биологической фильтрацией, а фильтры, соответственно, биологическими. На скорость и качество биологической фильтрации влияют три фактора: площадь, на которой размещаются бактерии, количество кислорода в воде (чем больше, тем лучше, т.к. поглощение кислорода в процессе значительно), и скорость протоки воды мимо бактерий. Чем больше бактерий живет в вашем биофильтре, тем больше отходов жизнедеятельности может он «переварить», и тем больше биологическая ёмкость вашей аква-системы. Наиболее простой вариант биологического фильтра – внешний канистровый фильтр, заполненный высокопористым субстратом. Это может быть неплохим выбором для аквариума с морскими рыбами или бюджетного рифового аквариума. Но наиболее популярна сегодня биологическая фильтрация с помощью живых камней. Живые камни – это наломанные части основания настоящего тропического рифа. Помимо эстетической ценности живые камни несут огромную практическую пользу. Во-первых, они высокопористы, и, при наличии достаточного течения, полностью покрывают потребности аквариума в биологической фильтрации (мы рекомендуем как минимум 1 кг живых камней на каждые10 литров объёма). Во-вторых, на них содержатся природные виды бактерий в необходимом соотношении и значительном количестве, что уменьшает время запуска и «созревания» системы; в-третьих, помимо бактерий, на живых камнях в аквариум прибывает своя микрофлора и фауна – водоросли, губки, гидроиды, черви, ракообразные, иглокожие, моллюски и прочая и прочая – все эти организмы «включаются» в жизнь вашего аквариума и обеспечивают лучшую фильтрацию и большую стабильность. А ещё — удовольствие от открытия новых форм жизни в вашем маленьком рифе. Справедливости ради, нужно заметить, что вместе с нужными нам обитателями, с живыми камнями могут попасть в аквариум и совсем нежданные гости, но на данном этапе можно этого не бояться.

Нитраты. Являются конечным продуктом биологической фильтрации, происходящей в аэробной (кислородной) среде. И хотя токсичная концентрация нитратов несравненно выше других продуктов распада, она постоянно растёт, если не предпринимать никаких действий. В идеале следует стремиться к нулевым показаниям нитратов; впрочем, разные группы обитателей переносят разную концентрацию. Исходя из опыта, рыбы нормально себя чувствуют при нитратах 80 мг/литр, а заметные признаки угнетения проявляются при 150-300 мг/л; ракообразные, иглокожие, моллюски, актинии могут выдержать 40-60 мг/л; мягкие кораллы, зооантусы, дискоактинии, клавулярии до 20-40мг/л, лучше до 10-20 мг/л; многие крупнополипные жёсткие кораллы переносят концентрацию 5-10 мг/л; для большинства мелкополипных кораллов нитраты должны оставаться около нуля. Так как же добиться низких значений концентрации нитратов? Рассмотрим основные способы — в порядке убывания популярности; особое же внимание, на наш взгляд, следует обратить на методы 2 и 5, как наиболее перспективные:

1) Подмена воды.

Разумеется, если удалить из системы воду с нитратами и заменить ее на свежеприготовленную, концентрация нитратов сократится сама собой. И чем больше воды вы подменит, тем значительнее будет эффект. Соответственно, чем меньше объём аквариума, тем легче подменивать большие объёмы воды. Как правило, мини-аквариумы обходятся даже без пеноотделительной колонки, просто на подмене 20% воды в неделю. Но и для аквариумов большого объёма не стоит пренебрегать этим способом, т.к. кроме нитратов вы удаляете из системы и другие вредные вещества, а вместе со свежеприготовленной водой вносите новые микроэлементы. Стандартная норма подмены воды — 5-15% в неделю.

2) Водорослевый фильтр (водорослевик) Казалось бы, всё просто: если растения выбирают нитраты из окружающей среды, то почему бы не посадить их? Но, до недавнего времени, такая система фильтрации не приживалась: одни из наиболее популярных растений в морской аквариумистике рода каулерпа при половом размножении выбрасывали в аквариум множество токсичных веществ. Лишь в последние годы был найден отличный заменитель каулерпе — растения рода хетаморфа, привезённые российскими любителями от заграничных коллег. На данный момент водорослевой фильтр является частью системы фильтрации большинства рифовых аквариумов. Устройство его крайне несложно: над одним из проточных отсеков сампа (танка) помещается мощная лампочка (например, металлогаллогеновая мощностью 70 Вт, или недорогой led светильник) а внутрь кладётся пучок травы. Свет и нитраты – отличный стимул для роста! Нужно просто время от времени выбирать лишнее, и концентрация нитратов будет предельно низка. Правда, здесь нужно обращать внимание на два момента: для построения тела растения используют углекислый газ и при интенсивном использовании будет понижаться карбонатная жесткость (чем это опасно, объясняется в главе про кальций); при росте каулерпа поглощает из воды микроэлементы и их может не оставаться кораллам. Поэтому не забывайте «пропалывать» свой водорослевый фильтр. Иногда буквально за неделю можно выкинуть полное ведро хетаморфы. 3) Нитрат редукторы

Довольно эффективные приборы, правда, стремительно теряющие популярность из-за развития водорослевых фильтров. Суть метода в том, что при отсутствии кислорода в воде, некоторые бактерии используют кислород содержащийся в молекуле NO3 для дыхания, в результате получается кислород, потребляемый бактерией и газообразный азот, выходящий в виде пузырьков. Чтобы добиться безкислородной среды, вода в нитрат-редуктор подаётся крайне медленно, даже — покапельно. К сожалению, есть у нитрат-редуктора и минусы: при определённых условиях (недостаточном редокс-потенциале) молекула NO3 не разлагается на азот и кислород, а превращается в NО2 и один атом кислорода. Бактерия-то получила искомое, а аквариумист часто получал гибель всех обитателей, особенно если нитрат-редуктор устанавливался на уже существующий аквариум с высоким содержанием нитратов. Другой тип нитрат-редукторов – серный; он практически лишён недостатка предыдущего. В качестве субстрата используются гранулы серы, в результате реакции мы получаем газообразный азот и, после прохождения воды через карбонатную крошку, — сульфаты, которые содержатся и в природной морской воде. Таким образом, серный нитрат-редуктор надежно избавляет нас от нитратов, взамен незначительно увеличивая количество сульфатов в воде. 4) Метод «водки»

Довольно необычный метод, который даёт неплохие результаты, особенно в несколько запущенных аквариумах с высоким содержанием нитратов. Суть его в том, что некоторые бактерии используют в качестве высокоэнергетического питания спирт, и при добавлении его в аквариум, начинают усиленно размножаться, потребляя нитраты для роста клеток. Затем бактерии попадают в пеноотделительную колонку, и выводятся из системы. Чтобы бактерии успели адаптироваться к новому питанию, вносить водку необходимо постепенно начиная с 1-2мл на сто литров объема, ежедневно увеличивая дозу (мы в два раза, более осторожные западные аквариумисты — на 2 мл в день), до тех пор, пока вода в аквариуме не помутнеет или пенник не начнет переливаться и «захлёбываться». Тогда стоит слегка уменьшить дозу и продолжать лить до полного исчезновения нитратов. После этого уменьшить дозу в два раза и добавлять ежедневно. Для облегчения процесса можно использовать дозирующую помпу или добавлять спирт в воду для автодолива. Аналогичный метод — с раствором сахара. К недостаткам метода следует отнести иногда чрезмерное развитие бактерий, тогда по всему аквариуму могут появляться сгустки слизи, также при слишком быстром всплеске бактерий пенник иногда приходиться чистить каждые 5-15 минут, зато потом нитратов в воде не остаётся вовсе.

5) BioPellets Интересный метод, постепенно набирающий популярность, основанный на том же принципе, что и предыдущий. В фильтр (как правило, кипящего слоя) укладываются гранулы, представляющие из себя питательный субстрат для бактерий. Бактерии хорошо питаются, растут, потребляя нитраты и фосфаты, и затем удаляются пеноотделительной колонкой. Метод относительно молод, зато не имеет недостатков (за исключением того, что производителей субстрата немного и бывают перебои с его поставками в Россию), его можно рекомендовать к использованию вместе или вместо водорослевого фильтра. Одним из наиболее доступных в России является субстрат BioPellets. Думаем, что со временем появятся и другие.

6) Метод глубокого песка В настоящее время этот метод используют все реже и реже, хотя буквально несколько лет назад был чрезвычайно распространён. Суть его в том, что при достаточно толстом слое грунта ( 10-20 см) возникают бескислородные зоны, в которых происходит естественная денитрофикация. На практике оказывается довольно сложно добиться стабильных результатов, т.к. невозможно просчитать все факторы, влияющие на скорость денитрофикации. Обычно органические останки просто захораниваются в толстом слое грунта и два — три года нитраты не доставляют хозяину особых хлопот, зато по истечении этого срока органика перестаёт помещаться в грунт, и в аквариуме резко повышаются нитраты (а в отдельных случаях и нитриты с аммонием). И в этом случае самый простой вариант избавиться от постоянных нитратов — перебрать весь аквариум, перемыть грунт и запустить заново. Для новичков же лучше использовать один из методов приведенных выше.

Выбор клея

Чем склеить аквариум из стекла – немаловажный вопрос, поскольку от правильности выбора клеевой смеси зависит прочность и долговечность конструкции. Существует много видов клея, при помощи которых можно соединить между собой грани стекол. Но, чтобы сделать аквариум прочным и надежным, клеевое вещество должно отвечать следующим требованиям:

• Безопасность.
• Прочность и эластичность.
• Эстетичный внешний вид.
• Стремительное схватывание.
• Удобство использования.
• Долговечность.
• Высокая степень адгезии.

Этим требованиям отвечает силиконовый герметик, благодаря которому можно сделать прочный и надежный резервуар. Перед тем, как склеить аквариум своими руками силиконовым герметиком, важно обратить внимание на состав клея. В составе не должно содержаться примесей, а само вещество – не антибактериальным, иначе рыбки могут пострадать.

Силиконовый герметик выпускается трех цветов:

• Белый – при использовании этого оттенка важно отметить, что конструкция может казаться незавершенной.
• Неокрашенный – употребляется для создания небольших резервуаров вместимостью до 100 л.
• Черный – применяется для склейки громоздких конструкций, смотрится элегантно и благородно.

Наиболее популярными и надежными считаются следующие марки герметиков:

• Dow Corning 911.
• Tytan.
• Soudal Silirub AQ.

Как склеить аквариум

Искусственные водоемы для содержания рыбок бывают разных размеров и форм, однако в первый раз следует отдать предпочтение прямоугольному аквариуму, изготовление которого отличается простотой и удобством. Клеить аквариум в домашних условиях можно двумя способами:

• Стенки клеятся на дно резервуара.
• Стекла приклеиваются вокруг дна.

Оба метода не отличаются друг от друга уровнем надежности и сроком эксплуатации. Выбрав первый метод, и подготовив нужные материалы, можно начать приклеивать детали.

Как правильно склеить аквариум:

• Первым делом следует обточить каемки стекол, чтобы не пораниться во время сборки. Для этого стеклянные грани переносят в ванну, дно которой устилают мягкой и чистой тканью, наполняют емкость водичкой и размещают стеклышко. Смочив точильный камушек, им осторожно обрабатывают кромки. Срез при этом должен оставаться неприкосновенным, иначе силиконовый герметик не сможет цепко схватиться.
• Завершив обработку кромок, стекла аккуратно вынимают и вытирают насухо чистым полотенчиком. После этого края обрабатывают обеззараживающим средством.
• По мере завершения подготовки приступают к ответственным действиям – склеиванию поверхностей. Низ будущего резервуара аккуратно укладывают на газету, затем на торец передней стенки наносят герметик при помощи пистолета, и аккуратно прикладывают стекло на низ емкости, аккуратно и легонько надавив. Если при этом показались излишки клея, то удалять герметик не нужно – для крепости используется двойной шов.
• Боковые стенки приклеиваются аналогично, за исключением того, что у них смазываются герметиком вертикальные ребра. Полученную конструкцию оставляют просыхать в течение суток, однако иногда требуется побольше времени, что клей хорошо схватился.
• После того, как герметик высох, устанавливают струбцины для склейки аквариума, если сооружается внушительная емкость. Спустя сутки, после того как все детали будут надежно приклеены, излишки клеевой смеси ликвидируют при помощи острого ножа или лезвия.
• Собранный аквариум проверяют на надежность и наличие протечек. Для этого емкость наполняют водичкой, и тщательно осматривают стыки. Если течь все же есть, можно попытаться устранить ее, вдавив немного клея в слабое место. После этого можно приступить к запуску искусственного водоема и заселению рыб и моллюсков.

Во время сборки резервуара для рыб следует соблюдать меры безопасности, совершая действия по монтажу и изготовлению в защитных перчатках

Стоимость обслуживания морского аквариума в Москве

*Наценки при обслуживании морского аквариума за пределами МКАД:

до 10 км от МКАД — 2000 рублей в месяц; более 10 км от МКАД — 200 рублей/км в месяц.

**Пояснения по типам морских аквариумов:

• 1-й тип: Морской аквариум с рыбами, с «живыми камнями» или без них, без беспозвоночных животных или с малым количеством неприхотливых беспозвоночных животных — креветки, ежи, актинии (без кораллов).
• 2-й тип: Морской аквариум с рыбами и небольшим количеством беспозвоночных животных, в том числе с мягкими кораллами.
• 3-й тип: Рифовый аквариум, с жесткими и мягкими кораллами

Крышка для аквариума

Аквариумная крышка – элемент, без которого конструкция не может быть завершена. Покрытие обеспечивает защиту для энергичных моллюсков и подвижных рыб, которые, выпрыгивая на поверхность, падают вниз и умирают. Самый простой и экономичный вариант самодельной крышечки – тонкий пластиковый лист, который устанавливают на ребрах жесткости.

При желании владельца можно соорудить защитное покрытие из силикатного стекла или прочного пластика, установив освещение. Для удобства к крышке фиксируют ручку, чтобы удобно открывать/закрывать резервуар. Во избежание повреждения верхней кромки стекол сооружают мягкую прослойку из герметика. Кроме этого, предварительно важно измерить параметры аквариума, чтобы крышка подходила по размеру и смотрелась гармонично.

Изготовление аквариума в домашних условиях в первый раз может показаться сложным, однако при наличии терпения и подробной инструкции собрать резервуар несложно. Главное – подобрать качественные материалы, чтобы конструкция стала надежным убежищем для красочных рыб, экзотических моллюсков и подводной флоры. Набив руку в изготовлении искусственных водоемов, можно превратить это увлечение в прибыльный бизнес, занявшись производством аквариумов на дому.