Гигрофила Перистонадрезанная, или Гигрофила Пиннатифида (лат. Hygrophila pinnatifida) – небольшое растение с вертикальными резными листьями и почвопокровными свойствами.
Род Hygrophila имеет давнюю историю: первых представителей описали еще в 1810 году. Относятся к двудольным цветковым растениям семейства Акантовые (лат. Acanthaceae). Лишь некоторые из них могут прорастать полностью под водой, и Гирофила Пиннатифида относится к этой группе.
В природе растет в Индии, в штате Гоа, откуда его в 2010-х годах завезли в Россию. Любопытно, что индусы считают эту водоросль сорняком, а у нас рассаживают как декоративное. В уходе максимально неприхотлива. Однако из-за ее молодости в культуре аквариумных растений, эта водоросль недостаточно изучена. Видимо, из-за своего сходства с другими видами, вроде иволистой Гигрофилы, Пиннатифида часто не выделяется ботаниками в отдельный вид. И соответственно не имеет подробного описания.
Внешний вид Пиннатифиды
Это длинностебельная водоросль из подтипа красных аквариумных растений. Однако она не похожа на большинство своих сородичей из рода Hygrophila.
Цвет листьев варьируется от глубокого зеленого до шоколадно-коричневого с желтоватыми прожилками, тыльная сторона пластины при должном уходе всегда остается насыщенно розовой. Размер листьев может достигать 15 см, хотя чаще аквариумисты пишут о 10 см.
Растет Пиннатифида неспешно, поэтому композицию внезапным буйством зарослей не нарушит. Горизонтальные побеги легко расползаются по камням и ветвям, чем напоминает водяные папоротники. Это растение любят высаживать на средний план аквариума и украшать им декоративные элементы (корабли, подводные дворцы и т.д.). Благодаря своим папоротниковым и почвопокровным свойствам побеги без проблем садятся даже на камни.
Стебли очень жесткие, матового темно-коричневого цвета. У Пиннатифиды более длинные, чем у других длинностебельных, междоузлия, которые могут вырасти до 10 см, если забыть о стрижке кустика.
Корневая система слабая, но развитая, может проникать до грунта, из-за чего так хорошо и растет на камнях.
В ширину может достигнуть 30 см, в высоту – 40 см в естественной среде. Такие рекорды в аквариуме редки, культивируемая обычно вырастает максимум до 20-25 см.
Таблица основных параметров содержания и ухода:
| Какая должна быть температура | от +22-28 °C |
| Какой должен быть pH | от 6-8 |
| Какая должна быть жесткость | 4-20 ° dkH |
| Какой должен быть субстрат | заиленный или песчаный грунт, высаживается на корягу, камень и другие декорации |
| Какое должно быть освещение | 0,5 Вт/л продолжительностью 10-12 часов это светолюбивое растение |
| Максимальная высота | до 40 см |
| Максимальная ширина | до 30 см |
| Скорость роста | слабая |
| Сложность содержания | средняя |
Людвигия дугообразная (Ludwigia arcuata)
Семейство онагриковые — Onagraceae. Родина — Северная Америка.
Очень элегантное своеобразное декоративное растение, имеющее длинные стебли, на которых попарно сидят светло-зеленые узкие листья, при удовлетворительных условиях содержания приобретающие красно-коричневую окраску. Длина стеблей обычно достигает 20 — 30 см. Людвигию можно выращивать в емкости любого размера, но с невысоким уровнем воды. В большом аквариуме растения размещают на боковых полочках, высадив их в отдельные горшочки. Несмотря на своеобразие и относительную неприхотливость людвигии, она мало распространена у любителей аквариума. Равномерно растет в течение всего года.
Людвигия пригодна для содержания в тропическом и умеренно теплом аквариумах при температуре от 20 до 28 °С. Снижение температуры на короткое время растение переносит удовлетворительно. Жесткость воды в пределах 1 — 20° не влияет на характер роста людвигии, так же как и активная реакция воды. Она удовлетворительно чувствует себя в слабо кислой и в слабощелочной воде (рН 6-8). Если жесткость воды больше 8°, листья становятся ярче. Регулярная подмена воды желательна, но не обязательна.
Характер освещения очень важен для сохранения декоративных качеств людвигии. Рассеянный солнечный свет очень полезен для этого растения, хотя существовать оно может и при относительно слабом освещении. Если аквариум освещается только дневным светом от окна, окраска листьев становится зеленой, красно-коричневый тон исчезает. Источники искусственного света должны состоять из люминесцентных ламп и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп может быть около 0,4 — 0,5 Вт на 1 литр объема. Для улучшения окраски листьев над растением можно разместить лампу накаливания мощностью 25 — 40 Вт. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.
Людвигию дугообразную можно высаживать в грунт, а можно и оставлять свободно плавать. Посаженное в грунт растение выглядит лучше и развивается несколько быстрее. В качестве грунта лучше всего использовать слабозаиленный крупный песок. Корневая система растения развита слабо и не требует толстого слоя грунта.
Небольшая минеральная подкормка людвигии очень полезна. При достаточном количестве микроэлементов, особенно железа, окраска листьев становится ярче.
Размножение людвигии не представляет сложностей. Для этого от растения отделяют верхушки стеблей. Черенки длиной около 10 см можно или оставить плавать у поверхности воды до появления корней, или сразу высадить в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев.
От редакции : Стаурогин коричневый браун
Людвигия может хорошо расти в условиях влажной оранжереи и палюдариума. Растение, взятое из аквариума, высаживают в грунт, только покрытый водой. В таких условиях людвигия образует воздушные побеги, которые можно пересадить в грунт, состоящий из садовой земли, перегноя и песка. Наземное растение легко переносит затопление. После короткого периода адаптации его рост возобновляется.
Содержание и уход в аквариуме
Растение нуждается в умеренно-сложном уходе, поэтому требуется некоторая подготовка, как минимум – понимание того, как условия содержания помогают расти здоровым. Пиннатифида достаточно требовательна к освещению, подкисленной воде и подрезке. Плюс раз в две недели необходимо подменять воду на 20-25%.
Характеристики содержания в аквариуме:
- оптимальная температура воды от +22-28 °С;
- кислотность от 6-8 pH;
- жесткость от 4-20° dH;
- освещение: 0,5 Вт/л продолжительностью 10-12 часов. Для помощи в расчетах: на стандартный 20-литровый аквариум нужна мощность до 100 Вт. Есть советы использовать строительно-уличные прожекторы. Если у вас получится использовать – расскажите нам;
- Углекислый газ: 6-14 мг/литр. При плохом освещении необходимо увеличить порцию СО2 в рационе растений;
- Железо: 0,01-0,5 мг/литр.
Освещение
Гигрофила не очень хорошо переживает плохое освещение. Важна именно яркость (интенсивность) света, благодаря которой идет выработка каротиноидов – пигментов, вырабатывающих оранжевый и красный цвет. Именно от интенсивности и настроенности спектра и зависит, насколько насыщенно красным или коричневым будет водоросль. Если зеленеет – значит, вы что-то начудили со светом.
Подпитка
Гигрофилы берут углекислоту из воды (СО2). При хорошем освещении она не так важна для роста, но все-таки следует следить за ее содержанием. Профессионалы советуют использовать набор баллонов с СО2 и держать концентрацию углекислого газа в диапазоне 6-14 мг/литр. Также рекомендуется следить за уровнем железа в воде: 0,01-0,5 мг/литр. Более редкий совет – питать удобрениями с нитратом NO3 и фосфатом PO4 в пропорции 1:20. Благодаря этому вода будет насыщена N-азотом и P-фосфором, необходимым всем красным аквариумным водорослям для нормальной работы энергетических систем. Если вы новичок, пожалуйста, обратите особое внимание на пропорции, которые могут или помочь растениями, или убить всю экосистему.
Грунт
Пиннатифида хорошо садится на заиленный грунт или на песчаный, поэтому ее рекомендуют для любителей тропических композиций и для оранжерей. Также можно использовать гравий. Для грунта лучше использовать стандартную питательную подпитку (помимо указанных выше). В целом Гигрофила редко добирается до грунта, поэтому его значение второстепенно.
Подрезка
Чтобы сохранять вид лохматой розетки, верхние побеги следует подрезать. Пожалуй, это единственное, что надо делать регулярно. Если не подрезать, то нижняя часть листьев начнет опадать, а оставшиеся потеряют цвет. Поэтому кроме среднего плана Пиннатифиду также часто высаживают на задний план – между камней и на корягах, за невысокими растениями. Если плохо среагирует на свет, оголившиеся стебли прикроет передний план.
Гигрофила многосемянная
Гигрофила — растение, которое имеет много видов, селекционных форм и сленговых названий, отличающихся окраской, формой листьев и размерами. Вот самые популярные: гигрофила иволистная, гигрофила пиннатифида, гигрофила коримбоза лимонник, гигрофила мраморная розанервиг узорчатая, гигрофила арагвая, гигрофила бальзамика, гигрофила синема деморфная изменчивая, гигрофила деморфная «вайс грюн» и т.д. Все они разные по своим декоративным свойствам и условиям содержания. В этой статье, мы поговорим о гигрофиле многосемянной.
В целом, можно сказать, что при хорошем содержании листья гигрофилы имеют ярко-сочный окрас, хорошо вытянутые в длину. Расположены листья попарно, друг на против друга. Причем каждая последующая пара растет перпендикулярно предыдущей.
Семейство гигрофил можно назвать неприхотливым — уж точно это не хемиантус куба. Комфортная температура для содержания гигрофилы 23°- 26°С. Для большинства гигрофил необходим питательный грунт и яркое, длительное освещение — 70-100 Лм/л. Удобрения — СО2, макро и мироэлементы очень желательны. При соблюдении хороших условий содержания, растение образует красивые сочные кусты, что всю очередь повышает его декоративность и служит украшением аквариума.
Гигрофила легко размножается вегетативно — черенкованием. Стебель растения делится на отрезки содержащие по 5-6 мутовок листьев. Отрезки сажают в грунт с заглублением нижней пары мутовок.
Гигрофила многосемянная
Популярная гигрофила среди начинающих аквариумистов. Имеет овальные светло-зеленые листья, которые расположены на длинном стебле. Можно содержать в аквариуме любого объема. Рекомендовано хорошее освещение, при котором растение краснеет.
Необходимая температура 22-26 °С, kH ниже 7, среда слабокислая pH ниже 7. Рекомендована еженедельная подмена воды. Не требует интенсивного освещения, 40-50 Лм/л будет достаточно для нормального роста этого растения. Но при хорошем освещении будет «краснеть» — иметь более сочный и красивый габитус.
Световой день должен быть ~ 8-12 часов, мощность желательно от 50 Лм/л. Для этой разновидности гигрофилы нужно использовать грунт мелкой фракции в 3-4 мм.
Гигрофила многосемянная видео-обзор
Крутые ролики о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения — Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.
Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте
Размножение и посадка
Размножается боковыми ползучими побегами, поэтому основной способ размножения вида – черенкование. Для посадки лучше отбирать черенки с уже резвившимися корнями от зрелых растений. Чтобы ускорить период приживания на почве и рост черенков, советуют добавлять питательную подложку.
Как большинство длинностебельных водорослей, Пиннатифида не очень ладит с соседями, поэтому советуется высаживать ее отдельно от других. Иначе она быстро разрастется и погубит корневую систему других растений, а также закроет свет. Для большей декоративности и спасения других водорослей высаживайте Гигрофилу небольшими группами из подросших черенков в ряд.
Отростки-детки съедают много ресурсов материнского куста. Если не хотите разводить Пиннатифиду, нужно следить за побегами подстригая их.
Если впервые высаживаете в аквариум Пиннатифиду, не забудьте промыть корни от минеральной ваты или питательного геля, и только потом разделяйте веточки. До пересадки водоросль может хранится в упаковке до двух недель при условии, что упаковка будет герметична – иначе стерильная среда нарушится и водоросль погибнет.
Советы по композиции
Растение обычно рассаживают небольшими кучками, которые разрастаются вширь при правильной подрезке. На фоне светло-зеленых растений выглядит очень эффектно.
Гигрофила Пиннатифида привлекает внимание окрасом и формой листьев. Поэтому рекомендуется высаживать ее на фоне более спокойных круглолистных растений. Гигрофила даст хороший акцент в аквариуме со спокойно-зелеными растениями, но не комбинируйте с желтыми и оранжевыми растениями – Гигрофила потеряет свой шарм.
Болезни
- Листья приобрели зеленый цвет. Значит, Гигрофиле не хватает освещения. В этом случае надо увеличить освещение до 1,2 Вт/л и добавить СО2;
- Старые листья все в дырочках будто от иголки. Не хватает калия в воде, иначе листья отцветали без урона. Можно добавить СО2 в интервале от 6 до 7 мг/литр. Если запустите болезнь, растение начнет быстро скидывать старые листья, а новые листочки будут совсем крошечными;
- Много вертикальных стебельков и облетевшие нижние листья. Опять-таки не хватает освещения;
- Листья стали хрупкими. Наверное, переборщили с жесткостью воды. Уменьшите временную жесткость до 12 °dGH, чтобы дать листьям восстановиться;
- Листья пожелтели. Растению не хватает железа, увеличьте его насыщенность до 0,7 мг/литр.
Заключение
Для выращивания и ухода за Гигрофилой Пиннатифидой требуются средне-продвинутые навыки аквариумиста: умение “настраивать” кислотность воды и интенсивность освещения. В общем же растение растет самостоятельно без проблем и требует только калия и хорошей освещенности. Особенное достоинство – неспешный рост, который позволяет сохранить композицию в аквариуме надолго. Поэтому ее используют и для больших, и для маленьких аквариумов.
Также эту водоросль с удовольствием выращивают в открытых акваспейсах, фермах и оранжереях (да-да, она растет и на суше). Она часто является элементом в композициях, выставляемых на конкурсах аквариумистов, например, AquaSet: Aquatic Scapers Europe.
Кроме своих внешних достоинств, Гигрофила Пиннатифида обладает полезным свойством: она поглощает нитраты в воде и помогает развитию благоприятной экосистемы.
Смотрите видео об Гигрофиле Пиннатифиде:
Альтернантера сидячая (Alternanthera sesilis)
Процессу приспособления к водным условиям не мешает опадание нижних листьев, так как при этом формируются новые декоративные кустики. При достаточном освещении аквариума верхняя сторона листа обычно зеленая, нижняя – светло-зеленая или розоватая; в полутени или затененных местах – соответственно оливково-коричневая и фиолетово-красная. Но, к сожалению, это растение имеет менее интенсивный красный цвет, чем другие культивируемые у нас виды альтернантер. Она одинаково хорошо растет как в затененных местах, так и при прямом свете. В аквариум следует сажать достаточно взрослые, хорошо сформировавшиеся части стеблей, которые имеют, по крайней мере, четыре пары листьев. Это единственный вид рода, который довольно быстро размножается под водой, образуя мощные кусты. Наиболее привлекательно выглядят группы из 10–15 растений. Ими хорошо декорировать задние стенки маленьких аквариумов. В больших видовых аквариумах группы альтернантер располагают в средней части на свободных местах, где они образуют островки площадью 20–30 квадратных сантиметров. Альтернатера сидячая характеризуется тем, что в наземной форме имеет плотный, сильно ветвящийся стебель, а в условиях малой влажности – стелющийся. Семена мелкие, беловатые.
Alternanthera sessilis var. lilacina встречается в теплых областях всего земного шара. Это растение хорошо приспосабливается к разным формам существования и может произрастать как под водой, так и на суше. Окраска растений весьма изменчива и зависит от условий культивирования. Обычно верхняя сторона листа оливково-зеленая, нижняя – от темно-красной до лиловой. Но иногда появляются формы, у которых листья с обеих сторон окрашены в интенсивный красный цвет. В средней полосе растение успешно можно культивировать летом в открытом грунте. Для содержания в аквариуме эту альтернантеру надо выращивать в условиях высокой влажности воздуха (85–95 процентов) тропического палюдариума при температуре от 20 до 30° С. Молодые, еще не цветущие отростки при посадке под воду легко укореняются и сравнительно редко погибают. Растение малочувствительно к химическому составу воды, одинаково хорошо переносит как полутень, так и избыток света, оптимальная величина рН воды – около 7. Основное правило при выращивании этой альтернантеры – создание достаточно стабильных условий в аквариуме. Она прекрасно растет в кристально чистой воде без водорослей. Alternanthera sessilis var. rubra – растение надводное и отлично культивируется во влажном палюдариуме. Растет очень быстро: за 3–4 недели стебель достигает длины 15–20 сантиметров при большом количестве листьев. Подводная форма образует над грунтом разветвленные стелющиеся стебли и лишь третья часть их выпрямляется и тоже начинает сильно ветвиться близ поверхности воды. В целом они достигают длины 50–60 сантиметров. Листья встречные, длиной 3,5–5,0 и шириной 0,8–1,7 сантиметра. С обеих сторон они окрашены в рубиново-красный цвет. Стебель тоже красный.
Прижатый камешком к грунту, он образует в месте самостоятельной пары листьев большое количество белых корней и легко укореняется. Цветки полностью сидячие, красного или розового цвета; они появляются в пазухах супротивной пары листьев. Поскольку это растение происходит из тропиков, оно начинает цвести в период наступления равноденствия, когда освещенность составляет 12 часов в сутки, то есть имеет продолжительность тропического дня. В аквариум эти растения сажают обычно группами из 3–5 и более отростков. Наиболее подходящее место – в средней части водоема, где их размещают перед более высокими зелеными и желто-зелеными растениями. Под водой они укореняются дней за десять, но в дальнейшем растут нс так быстро, как в палюдариуме, и хорошо сохраняют свой декоративный вид в течение 2–6 месяцев. Когда же начнут опадать листья, растения следует заменить новыми. Для этого надо иметь дополнительную тепличку, выращивая в ней из черенков новые взрослые растения, которым необходимы максимально возможная влажность воздуха и рассеянное освещение. В аквариумных условиях A. sessilis var. rubra нуждается в хорошем освещении и слабокислой воде.
От редакции : Стаурогин Гроу Лоу
Альтернантеры – изумительные по красоте растения, служащие украшением декоративных аквариумов. Они великолепно смотрятся и при культивировании в открытых водоемах садовых участков, где можно создавать композиции как с водными формами, так и с вышедшими на поверхность воды и укорененными на прибрежном грунте.
