Рыба дискус: условия содержания и разведения аквариумного обитателя, уход за ним

Подготовка нерестовика

Зная о том, что дискусы – рыбы привередливые, скрещивание самца и самки в общем аквариуме практически невозможно. Вот поэтому и возникает необходимость в приобретении дополнительного аквариума, в котором размножение дискусов будет проходить гораздо быстрее, чем в общем аквариуме.

Кстати, отличить самца от самки можно только в брачный период: спинной плавник самца становится несколько длиннее, чем у самки.

Как правило, объем нерестовика должен быть не менее 100 литров. Сделав аквариум для размножения меньшим по объему, дискусы даже не станут нереститься. Нерестовик оснащают обогревательным оборудованием с терморегулятором.

Так же важно обеспечить хорошую аэрацию водной среды, ведь будущие мальки нуждаются в кислороде не менее своих родителей. Главное, поставить аэрационное оборудование так, чтобы оно одновременно и омывало потоком воздуха икру и не смывало ее с места закрепления.

Некоторые дискусоводы прежде чем пересадить дискусов в нерестовик дают им отметать несколько раз икру в общем аквариуме. Это делается для того, чтобы будущие родители научились ухаживать за икрой и оберегать ее от «сожителей» живущих вместе сними в общем аквариуме. Нередко, отметав икру, производители начинают поедать ее. Это означает, что пара еще не готова к размножению и разведение у них не увенчается успехом, по крайне мере в этот раз.

Биологическое описание

В комнатных условиях обитания аквариумные рыбы дискусы достигают максимум 21 см в длину. Их тело по форме похоже на диск, на маленькой голове расположены крохотные глаза почти красного цвета. Окраска цихлид варьируется от желтоватой до ярко-красной и коричневой. Самцы обычно ярче, чем самки.

Впервые удалось обнаружить рыбу дискуса в водах Латинской Америки. Больше всего обитателей было найдено в Амазонке. На территорию Европы впервые был завезен дискус Хеккеля в ХХ веке, после этого стали появляться другие виды — зеленые, синие, голубые, коричневые. Впоследствии было выведено много гибридов. Наиболее популярными являются следующие виды:

• красный — окраска может варьироваться от бледно-оранжевого до темно-вишневого;
• бирюзовый — распространен в домашних аквариумах, на теле присутствуют полосы и вкрапления;
• золотой — наиболее дорогостоящий вид при условии отсутствия пигментации;
• кобальтовый — экземпляры с блестящими вкраплениями и полосками на тельце;
• голубиная кровь — рыбки розовой окраски с желтоватым переливом, создающим эффект напыления.

Окраска цихлид может различаться в зависимости от условий ухода за ними. Вода, освещение и температурный режим должны соответствовать требованиям содержания дискусов в аквариуме.

Как подготовить воду для нереста дискусов?

Правильно подготовленная вода – это залог того, что разведение дискусов будет успешным.

Дискусы не станут нереститься в жесткой воде. И даже средне жесткая вода не годится для размножения этого вида цихлид.

Разведение и полноценное содержание дискусов во время нереста напрямую зависит от параметров воды и ее температуры.

Именно поэтому нужно уделять особое значение воде, в которой буду нереститься и временно проживать производители и мальки.

Температурный режим

Содержание дискусов предусматривает, что нормальная температура воды в аквариуме должна быть не менее 28°С и не более 32°С. Тогда как разведение дискусов характеризуется несколько другими температурными показателями воды.

Средне стабильная вода для нереста цихлид – это 29-30°С. Причем соблюдение этих рамок крайне важно для как для производителей, так и для будущих мальков.

Химический состав воды в нерестовике

Для нормального нереста необходимо обеспечить хорошее качество воды. Считается, что разведение и содержание дискусов во время нереста можно считать правильным, если вода в аквариуме максимально приближена к нейтральному показателю рН (приблизительно 6,5) и dH не более 15 единиц.

Да, в общем аквариуме можно придерживаться и более грубых границ: рН=7-7,5, dH=17-18, однако эти показатели не являются хорошими для размножения. Другими словами, рыбки просто не будут нереститься в такой воде.

Водные подмены

Главное – вода, которая попадет в нерестовик, должна быть идентичной по химическому составу и температуре уже имеющейся в нем воде, чтобы избежать резкого скачка нитритов, которые губительным образом влияют на производителей. Лучше всего использовать дистиллированную воду.

Aquaria2.RU

Несколько лет назад мне посчастливилось купить шесть взрослых дискусов-тюркисов у друга, который переезжал на другую квартиру. Вначале я был очень скептически настроен к этой покупке, памятуя о своем печальном опыте с парой коричневых дискусов, отказавшихся от пищи и доведших себя до полного изнеможения и смерти. Однако предложенные рыбы были столь прекрасны, а цена настолько умеренна, что я не смог устоять перед данным соблазном. Более того, я хорошо знал, что молодь этих «тюркисов» была приобретена у высокоуважаемого разводчика с хорошей международной репутацией. На время приобретения дискусам было около восемнадцати месяцев. Пять восхитительных экземпляров были из той породы, которую знатоки называют «измененная высокоплавничная» («modified high-fins»). Окраска шестой, меньшей по размеру рыбы была несколько беднее. Друг предупредил меня, что у него были две неудачные попытки нереста рыб, но он не имеет ни малейшего понятия, какие же из шести рыб все-таки нерестились.

Рыбы были посажены в 350-литровый аквариум с грунтом и несколькими живыми растениями. Примерно через шесть недель две рыбы образовали пару и были помещены в высокий аквариум емкостью 110л с двумя перевернутыми цветочными горшками, тарелкой, небольшим эхинодорусом и внутренним фильтром. Другие две рыбы вскоре также образовали «семейный союз» и получили сходные «апартаменты». Ни в одном из нерестовиков не было грунта, в них поддерживалась температура 30°С. кормили только мороженой пищей: печенью, говяжьим сердцем и мотылем. К пластинчатым кормам и замороженному мясу криля они не проявили интереса.

Через пять недель одна пара отнерестилась, а еще через неделю это сделала и вторая. (Следует отметить, что у последней пары вообще было только два неудачных нереста, а затем последовал перерыв в один год). У первой пары было шесть последовательных нерестов с вылуплением личинок и даже с их последующим свободным плаванием. К сожалению, они как-будто не замечали источника пищи -боков своих родителей. Мальки случайно задевали их чешую, но не задерживались, не видя в слизи кормового источника. Седьмой нерест, похоже, был удачным мальки «объедали» бока производителей и быстро росли. Однако после нескольких недель роста (по достижении ими длины 1-1.5см) они начали падать на дно, течение собирало их в кучки. Постепенно малыши стали погибать (хотя четыре малька выросли нормально и даже неоднократно нерестились). Так продолжалось еще шесть нерестов, когда ситуация с мальками оставалась без изменений в лучшую сторону. Но неожиданно из следующих семи нерестов шесть оказались удачными, когда удалось получить от 6 до 65 мальков без единого «карлика». Вся эта нерестовая активность (20 нерестов) вконец измотала пару, и они прекратили нересты на срок около 9 месяцев. Примерно сразу после нерестовых игр этой пары вторая пара возобновила нересты. После того как производители съели две кладки икры, у них, наконец, появилось на свет обширное потомство из 140 мальков. Однако вырастить удалось только половину, так как самец загонял самку в угол водоема, не позволяя ей кормить мальков. Выкормить же большое потомство в одиночку ему оказалось не под силу За пятнадцатым, неудачным нерестом, последовал один хороший, но выход молоди был небольшим. В последующие три месяца одиннадцать раз нерестились пары как первого, так и второго поколения. Первые две кладки у молодых пар были съедены. Все остальные были успешными -родители заботились о потомстве и кормили мальков. К сожалению, половина из них были карликовыми, причем без явных закономерностей у одного помета «карлики» были, у другого нет.

Заметки по существу, наблюдения и выводы.

Из моего достаточно обширного частного опыта общения с дискусами возникли следующие рекомендации по их разведению и выращиванию:

Я предпочитаю делать 20%-ную замену воды в нерестовиках, независимо от того, есть там икра или личинки. Из-за недостатка времени (и некоторой небрежности) один аквариум четыре недели оставался без подмены грязь была явной, но рыбы оставались здоровыми. Говорю это не для поощрения лени, а с целью уточнения мнения некоторых разводчиков, считающих, что дискусы должны постоянно находиться в кристально чистой воде. Долив воды произвожу прямо из крана с добавлением средства “NOVAQUA” непосредственно в аквариум перед доливом. Вода у рыб была с нейтральной рН и слегка мягкой. Не думаю, что гидрохимия является важным фактором. Две пары моего второго поколения выращивались в 350-литровой емкости с тремя цихлидами-циатофаринксами, Cyathopharynx furcifer, и громадной парой фронтоз, Cyphotilapia frontosa, при рН 7.5 и температуре от 30 до 32°С

Я помещаю каждую нерестовую пару в 110-литровый высокий аквариум с двумя перевернутыми горшками в качестве нерестового субстрата (тарелки, блюдца рыбы игнорируют), внутренним фильтром и двухсантиметровым слоем гравия. Там же живет колония малазийских улиток (скорее всего, Melanoides fuberculata -Прим ред.), поедающих остатки корма. Это делает ненужным сбор несъеденных остатков с помощью сифона в конце кормления. Несмотря на «стерильные» условия, предпочитаемые некоторыми разводчиками дискусов, у меня с этим проблем нет.

Свет в комнате с рыбами горит постоянно Почему? Я только хотел попробовать такой вариант с освещением, и оказалось, что он работает.

То, что дискусов легко потревожить, является мифом. Мои производители содержались в таком месте, где движение людей было заметным. Передняя и задняя стенки аквариумов не закрывались и не закрашивались. Если рыбы и были потревожены внезапным движением в их направлении, то вскоре успокаивались и возвращались к повседневной деятельности. Упоминаю подобные инциденты не для того, чтобы показать уязвимость рыб, наоборот, во время чистки одного из аквариумов с молодыми производителями дискусов самец, не отвлекаясь на мои действия, ощипывал губами субстрат, а через три дня участвовал в нересте!

Упомянутая ранее пассивная концентрация мальков на дне не является постоянной проблемой. Это скорее загадка, не связанная с гидрохимией. Возраст тоже не может быть фактором, так как производители второго (более молодого) поколения всегда выкармливали своих мальков. Я также пытался искусственно инкубировать кладку и выкармливать мальков, перемещая цветочный горшок с кладкой в 20-литровый отсадник. Когда мальки поплыли, им предлагали нематод и мельчайшую артемию (бразильскую) После наблюдений за малышами через увеличительное стекло для меня стало очевидным, что, хотя пища достаточно мала для еды, она игнорируется. Ясно, что только контакт с телом родителей заставляет молодь питаться.

В течение первых десяти дней свободного плавания мальков их выкармливают родители, что сопровождается невероятно быстрым ростом молоди. Все начинается с крошечной черной «точки» с хвостом, а заканчивается хорошо видимой рыбкой с дискусовидной формой. После 10 дней они готовы покинуть родителей и могут помещаться в отдельный сосуд.

Подросших мальков я кормлю по утрам микрочервем и науплиями артемии еще три раза в течение дня. Растертый пластинчатый (хлопьевидный) корм и криль дополняют рацион дискусят, когда те достигают сантиметровой длины, что, впрочем, не исключает из меню науплий артемии.

Вода в мальковых выростных аквариумах подменивается ежедневно (15% от объема). Даже у более старших мальков я подмениваю воду через день.

Форма выростного аквариума является более важным показателем, нежели его объем. Один из самых больших выводков дискусов был разделен половину мальков я посадил в 110-литровый высокий аквариум, а остальных в длинный 115-литровый. Через три недели рыбы из высокого аквариума выглядели значительно крупнее. Позднее, проведя аналогичные эксперименты с другими выводками, я получил идентичные результаты.

Дискусы не набирают окраску, пока длина их тела не будет 2-2.5см. У молодых «тюркисов», например, при таких размерах появляется характерный для данной вариации рисунок. Со временем при достижении размера 5-6см (возраст 4мес.) окрашивается большая часть тела, а интенсивность окраски продолжает набирать силу. Она закрепляется, достигая максимальной выраженности у одиннадцатимесячных рыб при размере 10-12см. Сейчас, например, у меня живут около шестидесяти подростков не менее 6 сантиметровой длины, причем все они набрали отличный цвет. Как и подобает породе, у всех дискусов отлично выражены «высокие плавники», часто даже лучше, чем у родителей.

Мною не отмечено видимых изменений в окраске рыб, находящихся в преднерестовом состоянии. Очистка участка цветочного горшка самый лучший сигнал скорого нереста. После того как рыбы отнерестятся, пройдет еще три дня до вылупления личинок при температуре 30-32°С. Через четыре дня мальки поплывут. Как уже говорилось ранее, мальки остаются с родителями еще десять дней. В течение этого срока (но не раньше) крайне желательно делать осторожные подмены воды. На шестые-седьмые сутки малькам можно добавлять только вылупившихся науплий артемии. Вполне вероятно, что поначалу дискусята будут игнорировать рачков, но позже они начнут отходить от тела родителей и с аппетитом хватать находящийся поблизости корм. Поэтому наличие науплий Artemia важно для будущего развития рыб наряду с регулярной подменой и просторным выростным аквариумом это способствует стремительному росту рыб. Помните однажды «затянутая» рыба имеет очень мало шансов выкарабкаться!

Никогда не кормите нерестящихся рыб, т.к. самцы с удовольствием прервут нерест или подготовку к нему ради еды (возможно, для дискусов пища дороже секса!). А это может привести к неоплодотворенной икре.

Возможно, читатель, прочитав название статьи*, подумал, что будет полностью рассказано о секретах успеха разведения и выращивания «королей рыб». ИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Ссылаясь на мудреца по имени Хаббард, скажу «Секрет успеха в том, что нет секрета». Для того чтобы успешно разводить и выращивать первоклассных дискусов, начните с элитной стайки будущих производителей из надежного источника. Приготовьтесь упорно работать, запаситесь временем и большим, большим терпением.

Оригинальная статья была опубликована в Buntbarsche Bulletin, официальном журнале Американской Ассоциации [Любителей] Цихлид (The American Cihlid Association, Inc.). 0ригинальное название статьи “Tips on Spawning and Raising the Turquose Discus” — Прим. переводчика.

Пересадка производителей в нерестовик

Как только вы убедились в том, что дискусы готовы к нересту (отличить «созревших» рыб можно по их «странному» поведению: они подолгу стоят друг возле друга и смотрят «в никуда») то можно спокойной пересадить их в нерестовик, в котором заранее подготовить места для откладывания икры.

Это могут быть пластмассовые пластины, растения с большими листьями. Однако большинство опытных аквариумистов используют конус для дискусов, утверждая, что на нем самке проще отложить икру. То же самое касается и самца, ему несколько удобнее оплодотворять будущее поколение именно на этом приспособлении.

Впрочем, если ваши дискусы замечательно нерестятся на листья растительности и прочих предметах подводного интерьера, то необходимости в приобретении конуса нет.

Итак, пересадив своих производителей в нерестовик, необходимо пронаблюдать за ними несколько дней и убедиться в том, что они не перенесли стресс во время «переезда». Как это определить? Просто – здоровые рыбки не отличаются повышенной пугливостью и сниженным аппетитом.

Оптимальные условия для разведения

Дискусы предпочитают обитать стаями, в аквариуме хорошо уживаются вместе как минимум 6 экземпляров. Предпочтительнее содержать их в видовых аквариумах, так как совместимость с другими обитателями возможна в крайнем случае. Эти представители семейства цихлид очень капризны и прихотливы.

Одно из важных условий правильного ухода и содержания рыбы дискуса — поддержание чистоты воды. Сами по себе рыбки грязные, они выделяют в воду большое количество слизи. Некоторые аквариумисты рекомендуют использовать регенерационные установки воды, работающие по принципу замкнутого цикла. Это избавит человека от частой замены воды. Но такие дорогостоящие системы не каждому по карману. Частота смены воды — минимум 3 раза в неделю.

Размер аквариума зависит от количества живущих в нем цихлид. Рекомендуется выбирать емкости из расчета 50 литров воды на одну особь. Уровень кислотности не должен превышать рН 7,0 (оптимально — 5,5). При повышенной кислотности рыбы живут, но размножения не произойдет. В аквариуме должны присутствовать:

• мощные фильтрационные системы;
• аэрация;
• торфяные добавки;
• живые растения.

Температура, которую предпочитают дискусы в естественных условиях обитания, составляет 24—25 °C. В аквариуме рекомендуется поддерживать такие же показатели. При их повышении до 28—29 °C рыбы становятся вялыми, болезненными, у них пропадает аппетит.

Питание дискусов во время нереста

Рацион питания дискусов в период размножения должен быть максимально разнообразим. И все же есть некоторые ограничения. Большинство аквариумистов не рекомендуют кормить производителей сухим кормом, ведь он негативным образом влияет на репродуктивную функцию рыб.

• трубочник;
• замороженный мотыль;
• специальный фарш;
• мясо рыбы;
• мелкая креветка.

Что касается трубочника, то вокруг этого корма ходит много разных мнений, начиная от самых позитивных и заканчивая негативными. Некоторые утверждают, что в трубочнике находятся кишечные паразитирующие вредоносные бактерии.

Поэтому лучше не подвергать своих питомцев опасности заражения кишечным заболеванием во время нереста и осуществлять тщательную обработку трубочника путем отмачивания и промывки. Но если же вы не хотите заморачиваться, то лучше вообще исключите этот вид живого корма из рациона своих любимцев.

Считается, что порция корма для рыб, готовящихся к нересту, должна быть небольшой. В идеале, вся пища должна быть съедена дискусами, в противном случае остатки еды падают на дно нерестовика и он очень быстро загрязняется. Во время того как самка мечет икру, а самец ее оплодотворяет вообще нежелательно кормить рыб. Будущий папа может отвлечься на пищу и оставить большую часть икры неоплодотворенной.

Иногда дискусы начинают есть свою уже оплодотворенную икру и если это происходит уже в нерестовике, то рекомендуется накрыть будущих мальков сеткой, чтобы сохранить потомство.

Корм для дискусов

Чаще всего рацион взрослых дискусов, которым больше года, состоит из мотыля. Мотыль нужно использовать только мороженный. Главное его хорошо промыть перед замораживанием, иначе он может быть источником инфекций. Также можно давать дискусам энхитрею, хорошо промытых дождевых червей, дафнию.

Молодым дискусятам одного мотыля недостаточно. Для роста нужны витамины и белок. Поэтому помимо мотыля необходимо использовать еще гранулы и фарш.

Многие дискусоводы рекомендуют вообще отказаться от живых кормов и подкармливать ими рыб только в нерестовый период. Они считают, что перевод дискусов на искусственный корм избавляет их от всех болезней. Лучшим искусственным кормом считается фарш из говяжьего сердца. Сердце промывают и пропускают через мясорубку. Затем в фарш добавляют витамины, укладывают в емкость и замораживают. Перед скармливанием замороженный брикет натирают на терке с двухмиллиметровыми отверстиями. Корма надо давать столько, сколько рыбы могут сразу съесть. Рекомендуется обогатить его различными добавками: шпинат, кальмар, печень. В случае необходимости в искусственный корм можно включить лекарства. Взрослых дискусов кормят три раза в день, подросшую молодь шесть раз, мальков каждые два часа. До полутора месяцев рыбки нуждаются в пище круглосуточно; им оставляют на ночь слабый свет, чтобы они могли найти корм.

Если дискусы капризничают и не едят однообразный корм, значит они больны. Здоровые рыбы всегда с удовольствием едят предложенный корм. Сухой корм противопоказан.

Совместимость с другими обитателями

Содержание рыбки дискуса уже само по себе доставляет удовольствие. Эти водные обитатели настолько привлекательны и красочны, что и сами эффектно смотрятся в аквариуме. Достаточно 6—8 экземпляров в яркой коллекции, которая украсит искусственный домашний водоем.

Выбирая подходящих соседей, необходимо обратить внимание на те виды, которые не будут негативно реагировать на частую смену воды (для многих рыб эта процедура губительна). Сами по себе дискусы медлительные и спокойные, поэтому активные и шустрые соседи могут их напугать и спровоцировать у них состояние шока. Из других видов вместе с яркими цихлидами смогут ужиться:

• скалярии гибридные — такие же требовательные к чистоте и температуре воды, хорошо переносят колебания показателей градусника в пределах 30 °C; рыбки не проявляют агрессии и не будут щипать дискусов;
• птерогоплихт парчовый — неприхотливый и спокойный сом, комфортно себя чувствующий в теплой воде с ее частной заменой;
• неоны — представители семейства харациновых в природе называются индикаторами чистоты воды, хорошо себя чувствуют при 28—29 °C, спокойны, не раздражают других обитателей;
• апистограммы Рамирези — представители одного семейства с дискусами, яркие и красивые, легко адаптируются и не нуждаются в специальных видах корма;
• родостомусы — не агрессивны и хорошо уживаются с другими рыбами;
• нехищные пресноводные скаты — редко встречающиеся в продаже экземпляры, но отлично уживающиеся с соседями по аквариуму.

Подселять к дискусам также можно креветок и улиток. У этих особей хорошая совместимость, кроме того, рыбы не обращают на них внимание. Если улитки становятся практически неподвижным украшением водного мира, то рачки ведут себя очень активно и подвижно, чем вызывают интерес у рыбы. Дискус может наблюдать за веселым соседом долгое время.

Формы селекции пород дискуса

Все виды дискусов скрещиваются между собой и дают гибриды, являющиеся прародителями будущих пород. Изначально все происходит по следующей схеме. Рыб для селекционеров-специалистов отбирают крупные импортеры дискусов, через которых ежегодно проходят многие тысячи взрослых экземпляров дискуса.

Все это происходит, увы, не бесплатно. Правда, в золотых руках фанатиков дискусоводства все затраты сторицей окупаются, но не всем выпадает успех. Так, например, отбором экземпляров, лишенных в окраске темного пигмента, были созданы три исключительно яркие селекционные формы: «Красный Шилингманна», «Голубой бриллиант» и «Супер Золотой» дискусы.

Для разведения элитных рыб уже довольно давно применяются родословные, сертификаты происхождения и соответствия, как для породистых сельскохозяйственных животных, собак, кошек и пр.

В кругах профессионалов очень высоко ценятся гибриды первого поколения выдающихся селекционных вариантов с дикарями особенно с Зеленым в Красных Пятнах, Красным Манакапуру, Желто-зеленым Хекелем. Эти гибриды служат как для улучшения и стабилизации имеющихся форм, так и в качестве великолепного исходного материала для новой селекции по форме, размерам и, конечно, окраске.

На основе собственного опыта импорта-экспорта дискусов, с учетом увиденного и услышанного в разных странах, автором, поначалу для собственных нужд, была выработана определенная схема для идентификации селекционных форм дискусов, поделившая все на пять больших групп, которые тем не менее соприкасаются и пересекаются друг с другом, что будет показано дальше. Каждая из этих групп имеет много вариаций местного характера, отличающихся по форме тела и качеству окраски (имеется в виду насыщенность и оттенки).

Как выяснилось, очень многое зависит от возраста, условий содержания, кормления и происхождения (родословной) рыб.

В погоне за рекламой возникают новые названия (для одних и тех же вариаций в разных странах нередко существуют разные названия), которые мало что отражают, а создаются лишь для того, чтобы увеличить объем продаж сбитым с толку любителям и профессионалам. Чтобы хоть немного облегчить участь читателей, сориентировать их, автор хочет поделиться полученными результатами. Итак, в соответствии со сказанным, приводятся названия пяти групп: Красные, Кобальтовые, Бирюзовые, Голубиная кровь и Золотые дискусы. Следует упомянуть также периодически появляющиеся альбиносные формы дискусов, которые, увы, так и не получили популярности из-за низкой коммерческой ценности.