Информация о том, как сделать аквариум из стекла своими руками, будет полезна многим. Хотя в специализированных магазинах представлен достаточно широкий ассортимент, не каждый любитель рыбок может найти желаемую модель, а кого-то не устраивает стоимость, являющаяся достаточно высокой. Кроме того, изготовление таких конструкций – неплохой бизнес, на котором можно хорошо заработать. И резервуар небольшого объема, и аквариум на 500 литров своими руками сделать гораздо дешевле, чем приобрести.
Аквариум.
Исходя из всего сказанного на форумах, напрашивался ответ, что аквариум надо покупать в комплекте с тумбой, сампом, и с переливной шахтой. Откуда, спрашивается, взять столько денег, бедным бизнесменам?) Поэтому, мы пошли другим путем. На доске объявлений было куплено 2 б/у «природовских» аквариума с тумбами. Денег это стоило в два раза меньше, чем стоит новое.
И сразу скажу, что покупать готовые аквариумы «Природа» с тумбой для них, намного дешевле чем заказывать аквариумы у мастеров или аквариумных студий. Ну а аквариум на 450 литров — уж точно удовлетворит все потребности начинающего аквариумиста, тем более, если вы будете ставить этот аквариум в советской квартире) Все-таки, пространства в них не очень много. Купить такой аквариум можно как б/у, так и новый в любом интернет-магазине. Найти его не составит особого труда.
Правильная раскройка стекла
Так, с правильными параметрами стекла уже определились. Далее как правильно его раскроить. Не рекомендуется раскраивать стекло самостоятельно. Во-первых, это очень проблемно. Во-вторых, это дело того не стоит. Раскройка самого стекла, чаще всего входит в его стоимость, и у опытного стекольщика получается гораздо лучше, чем у дилетантов. Тем более, последнее время в мастерских раскраивают не стеклорезом, а специальным станком, таким образом, размеры получаются наиболее точными, а срезы максимально качественными, в свою очередь это положительно влияет на процесс склейки и на аккуратность общего внешнего вида. Если вы планируете склеивать аквариум небольшого размера, то необходимо подыскать мастерскую, где важные детали смогут вырезать из обрезков. И разница в стоимости вас приятно удивит. Необходимо поинтересоваться, в некоторых мастерских предлагают услуга, сервис обработка кромок стекла. Это очень важный момент в безопасности. Если такого сервиса вы не нашли, не расстраивайтесь. Можно кромки обработать самостоятельно в домашних условиях.
Свет для морского аквариума.
Свет в морском аквариуме — это священная корова на всех морских форумах. Множество информации от тамошних «гуру» выливается благодатным потоком вам прямо в мозг. А учитывая, что информация эта противоречива, то и вы сидите умиротворенный и совершенно сбитый с толку, и думаете — а может ну его на фиг, этот морской аквариум? Ну а цены на светильники от «величайших мастеров современности» абсолютно равны ценам на заводские светильники. Я сейчас говорю о лэд-светильниках. Почему лэд? Потому, что это удобно. МГ греет, очень греет и очень любит кушать электричество. А еще, как оказалось, МГ может загореться от попавшей на него воды. Довольно-таки опасная штука. Лампы дневного света однозначно были отброшены изначально, т.к. я прекрасно знаю их эксплуатационные качества, с их необходимостью замены, если не раз в 6 месяцев, то уж точно раз в год. А морские лампы стоят очень не дешево. Кстати, и мг лампы, сами по себе стоят дорого. Я имею ввиду правильные МГ лампы, а не те, что на улицах вставляют.
Так вот, решение вопроса о правильном свете, абсолютно точно и полно отражено в этой таблице:
Это таблица поглощения света зооксантеллами в зависимости от длины волны.
И что из него следует? Правильно! Синий свет для кораллов, и немного белого света для себя любимого) Мы ведь тоже будем любоваться кораллами.
Ну а если вы посмотрите на самодельные светильники, то какие только лампы туда не вставляют: и зеленые, и желтые, и красные, и серо-буро-малиновые. И обоснование этого прекрасно само по себе: чем более широкий спектр — тем лучше! А то, что этот спектр не воспринимается зооксантеллами — это не суть важно.
Для лучшего понимания представьте, что вы себе заказали светильник, в который вставили инфра-красный свет. Вы можете поинтересоваться у производителя: а на кой мне он нужен? На что вам ответили: для лучшего освещения! Теперь понимаете всю «глубину» их мысли? То-то…
Итак, из света нас интересует белый (для наших глаз) и синий для зооксантелл (длина волны — 430-440 нм). Это надо запомнить, потому что это важно для кораллов!
Покупать светодиоды у нас — не вариант: во-первых это дорого, а во-вторых (как показала практика) — это игра в русскую рулетку. Забегая наперед отмечу, что дозаказывал ультра-фиолетовые светодиоды у нас, и из 5 штук — 5!!!! оказалось бракованных. Вначале я грешил на блок питания к ним, ну не может же быть 100% брак. Но, подключая по очереди эти диоды в работающую цепь, убедился, что все они бракованные. Вот такой бизнес по-украински. Ну а гарантия на светодиоды, как известно, очень условная. Может я их неправильно подключил или использовал не тот блок питания?! Короче, сам виноват.
А вот основной комплект светодиодов я, по-счастью, заказал в этом магазине на алиэкспресс. И не прогадал.
Почему на али? Потому-что:
а) бесплатная доставка
б) наборы «сделай сам»
в) и как оказалось в последствии — быстрая доставка! Хотя на сайте было заявлено, что там стандартная доставка, но наборы пришли через голландскую почту, и при втором заказе история повторилась. Итого: 1,5-2 недели и наборы уже у вас
г) ну и цена!!! сейчас, например, такой набор, как я заказывал себе на 450 литров, можно купить за 235 баксов. 360 ватт за 235 баксов! добавьте туда стоимость алюминиевого профиля и вуаля. И это совсем не 2000 долларов, как заряжают на наших форумах «самоделкины».
Алюминиевый профиль я заказал у нас. Брал широкий, в расчете на то, что он будет самодостаточным радиатором, без необходимости дополнительной вентиляции. Но просчитался. На такой профиль можно крепить 60 3-х ватных светодиодов, что уменьшит площадь светильника, и просто добавить вентилятор.
Зимой такого вентилятора вам хватит на два профиля со 120-ю 3-х ватными светодиодами.
Ну а летом, при необходимости, поставите еще один такой вентилятор.
На свои 450 литров я заказывал комплект из 60 белых и 60 синих светодиодов. И немного промахнулся, по неопытности. Надо было заказывать 30 белых и 90 синих. Комплекты очень удобны и сравнительно дешевы. При получении такого комплекта вам остается только спаять провода, и наклеить лампы на профиль. Термо-скотч и провода идут в комплекте.
Цена на такой комплект — 235 у.е.
Сроки доставки — 1,5-2 недели.
P.S. Вентиляторов надо 3, проверено на собственном опыте. Если профиль недостаточно охлаждается, сгорают светодиоды. Причем профиль не был горячим, всего лишь теплым, но это сверху, в районе светодиода он был горячим.
Пенник для морского аквариума.
Еще одна священная корова на форуме — это пенник. Стоит немеряно и крайне важен, как заявляют профессионалы. Я купил Призму. Навесной пенник, очень бюджетный вариант. При моей загрузке, он набивает пены на 20% за неделю, и это при общем объеме системы 900 литров (2 природовских аквариума), т.е. грамм 100. За неделю. Да, загрузка небольшая, да, нет больших рыб. Поэтому, для начала, можно обойтись и без пенника. Просто запустите аквариум, а там уже будете наблюдать, по мере загрузки живностью.
Кстати, отключил пенник сейчас совсем. Посмотрим, что будет дальше. Рисковать я готов, тесты наготове, а вот если пенник перестанет выбивать полезные вещества из воды, и от этого появится фито и зоопланктон, то для кораллов это только в плюс будет. По результатам опыта я обязательно отпишусь по мере поступления информации. И да, я не совсем от фонаря это делаю, проконсультировался у одного человека, у которого с 1995 года пенник работает как реактор О2)))
Да вот собственно цитата (имена и явки изменены)):
По общепринятому мнению, скиммер это неотъемлемая часть морского аквариума. И если его изъять из системы, то она будет работать если не в минус,то,по крайней мере,желаемых результатов от нее не добиться. Так повторяются эти мантры изо дня в день на всех морских форумах,и не дай Бог,кто скажет,что не совсем согласен с такой концепцией.На каждом форуме есть свои ****** и *-*-*-*-*-*,они зорко следят за инакомыслящими,читай «ренегатами». И горе тому,кто начнет спорить и делать все не так,т.е. вопреки устоявшемуся мнению.Будут шкуру резать на полосы.Особенно ********…. А теперь по сути задаваемого вопроса. Давай отойдем от «догм»,и углубимся в саму суть явления химической очистки,иными словами,взвесим все «за» и «против». За Скиммер: 1.удаляет из воды аквариума вредные оргсоединения. 2.попутно извлекает частицы детрита. 3.снижает нагрузку на биофильтр. 4.обогащает кислородом риф.
Против: 1.Активно извлекает из воды аквариума микроэлементы,необходимые для нормального роста,окраски и общего состояния кораллов(и тут,если проблемы с полноценным баллингом,потеря раритетов неминуема). 2.Из-за постоянно меняющихся физикохимических параметров воды дисплея,неизбежны перебои в работе колонки( а это, как перелив воды через пеносборник и попадание ее в дисплей,либо отсутствие процесса пеноотделения,что может вынудить моряка к внесению всевозможных добавок-стимуляторов,что может вызвать полный срыв биоравновесия. . 3.Аквариум,» присаженный» на химическую фильтрацию довольно быстро выходит из режима в случаях длительного отсутствия эл.энергии,и пр. 4.Уровни Рн,КН,Мг,Са и т.д. очень сильно зависят от стабильности работы скиммера.Именно он больше всего ответствен за их показатели.В наших условиях,(когда постоянны отключения и падения напряжения в сети)стабильной работы скиммера нет,и это больше отражается на состоянии рифа,нежели если б первого вобще не было. 5. Как правило,много вопросов по техчасти может выйти на уровень очень проблемной возможности их решения.Это и пропеллер с нужной фракцией пузырей(часто выходит из строя) это также, и некачественные насосы,которые выходят из строя после определенного срока эксплуатации. 6.Ну и наконец,планктон.Скиммер может убрать из дисплея планктон,куда входят аэробные бактерии, до критических значений,а это чревато тем,что поверхность рифа не будет ими обрабатываться на необходимом уровне,что однозначно приведет к угрозе зарастания низшими МВ. ================================================== ======== Однажды я сделал из своего скиммера просто реактор О2.Это было в 1995 году.Т.е. это,грубо говоря,пройденный этап.И задача-быть скиммеру,или нет-была решена. Ну а что касаемо индивидуального решения,тут строго каждый себе хозяин.
Ну и как вам такой подход? А ведь пенник — это еще один очень весомый в материальном плане фактор.
P.S. После переезда я подключил свой маленький пенник Prizma, пока аквариум опять не устоится.
И кстати, как показала практика, небольшой пенник все-таки нужен. Если вдруг идет какой-то сбой с белками, то он быстро их выбивает из воды.
В дальнейшем я опять его переведу на минимальный поток, просто будет насыщать воду кислородом.
P.P.S. Как показала практика — без пенника мягкота чувствует себя намного лучше. Причем изменения видны уже через неделю после выключения пенника. Сейчас из фильтрующих элементов только «носок» и водоросли.
Самп для морского аквариума
На форумах вы найдете массу различных конструкций и модификаций сампа. Какие только экземпляры не встретишь, но давайте разберемся зачем нам вообще нужен самп.
- Понижать уровень фосфатов
- Понижать уровень нитратов
- ??? какие еще варианты? Мех. очистка? Пенник во внутрь поставить? С пенником мы разобрались — провожу эксперимент по жизнедеятельности системы без скиммера.
Итак, кто у нас понижает уровень фосфатов и нитратов? Правильно — растения! А конкретно — водоросли. Отсюда вывод — нам нужен объем для содержания водорослей.
Сейчас еще кто-то скажет, что туда надо класть живой камень и коралловую крошку, но друзья… У вас в аквариуме мало крошки коралловой и камня? И вы думаете, что дополнительные 5 килограмм камня или крошки в сампе сделают погоду? Включаем логику)
Итак, водоросли! А водорослям нужен свет.
Давайте я покажу, как я решил этот вопрос:
На фото видно небольшую бочку примостившуюся в уголке за аквариумом. На самом деле — это 80-ти литровая бочка. В бочке находится пара живых камней и водоросли, так же там есть влагозащищенная лампа и голова от фильтра Resun, производительностью 1500 литров/час.
По вчерашним замерам нитратов и фосфатов — 0 мг/литр и то и другое.
P.S. Такого китайского светильника все-таки маловато, доставил четыре 3-х ваттных светодиода с линзами. Камни из бочки убрал, они там только грязь собирают. Добавил еще одну помпу для дополнительного течения. Как показала практика — водоросли очень любят, когда через них проходит большой объем воды.
Выбор стекла
Правильно подобранный материал, из которого будет собрана конструкция – это уже половина успеха. Стекло должно отвечать как эстетическим требованиям, так и функциональным: обеспечивать хороший обзор и выдерживать давление воды. Неправильный выбор приведет к неудовлетворительному конечному результату. Перед тем, как купить стекло для аквариума, нужно знать некоторые правила:
- Оно должно быть силикатным, а не органическим. Последнее является синтетическим, и может выделать химические вещества, которые негативно скажутся на представителях фауны и флоры в аквариуме. Кроме этого, его внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому оргстекло не подойдет.
- Силикатное стекло выделяют двух видов, которые отличаются качеством обработки. Оконное, хорошо знакомое всем, для изготовления аквариума также совершенно непригодно, так как оно хрупкое, имеет неровности и искажает изображение. Конструкция из такого материала неминуемо вызовет разочарование. Лучше не тратить время, силы и деньги, а сразу приобрести витринное стекло – оно тщательно отполировано, и его поверхность гладкая и блестящая. То, что нужно! Стоит оно несколько дороже, но эти средства не будут выкинуты на ветер.
- Также очень важно обратить внимание на сорт. У стекла их восемь, начиная от М1 (высшее качество) и заканчивая М8 (наихудшее качество). Не нужно скупиться – для изготовления аквариума мастера рекомендуют выбирать М1. Если же приобрести стекло самого наилучшего качества по каким-либо причинам не представляется возможным, то подойдет и М2. А М3 используют только в крайних случаях. Более низкие сорта выбирать не стоит, ведь в таком случае стекло не сможет справиться со своим назначением, попросту говоря, лопнет.
Приобретая стекло, необходимо внимательно осмотреть его поверхность, которая должна быть без каких-либо дефектов. Даже самая маленькая трещинка или царапина может привести к плачевным результатам.
Также необходимо провести точный расчет стекла для аквариума. Если с такими параметрами, как высота, длина и ширина все ясно – их выбирает изготовитель, то с толщиной стенок будет немного сложнее. Для ее вычисления необходимо определить объем будущего резервуара по формуле из школьного курса физики: V = l*а*h, перемножив все показатели, а затем прибегнуть к помощи таблицы:
Ребра жесткости и их стяжки – это дополнительные элементы в виде полосок из стекла, помогающие конструкции сдерживать давление объема воды в аквариумах, длина которых превышает 50 см, не допуская образования прогиба стенок. Хотя их иногда используют и при изготовлении резервуаров меньших размеров. Ребра жесткости клеят к стенкам под углом 90°, что будет подробнее описано ниже. Использование таких элементов позволяет не только увеличить прочность сосуда, но и положить сверху него стекло-крышку.
Разрезать стекла на необходимые части можно самому, если имеется удачный опыт. А если его нет, то лучше воспользоваться услугами профессионала и специальных мастерских.
После того как выбран идеальный материал для стенок, нужно перейти к следующему пункту: чем склеить аквариум из стекла? Этот вопрос не менее важен.
Боковой перелив из аквариума в самп.
Изначально, слив в бочку я планировал через просверленное отверстие в боковой стенке аквариума. Проблема была в том, что трудно найти человека, который бы просверлил дырку в аквариуме с водой и с гарантией, что стекло не лопнет. И вот тогда-то мне и подсказал опытный аквариумист Анатолий, вариант перелива без сверления стекла.
Распорки стоят, т.к. внешнюю часть переклеивал, не успела подсохнуть.
Изначально я склеил перелив аквариумным силиконом, но пришлось переклеивать, т.к. силикон оказался не надежным для оргстекла. Второй раз клеил, как и положено, дихлорэтаном. Дихлорэтан заказывал в интернет-магазине, цена одного пузырька 30 мл. — 10 грн. Для такого перелива советую взять 2 пузырька, чтоб потом не бегать второй раз.
Итак, что мы имеем на выходе?
- Мы имеем вариант переоборудования пресноводного аквариума в морской с минимальными финансовыми вложениями.
- Мы имеем развенчанные мифы об обязательном оборудовании для морского аквариума.
- Я имею отличный морской аквариум с минимальными вложениями)
Видео морского аквариума (не критикуйте строго, аквариум практически без камня, т.к. во время модернизации пришлось его передвигать, поэтому сливал практически всю воду и вытащил больше половины камней)
P.S. Прошло больше года, мы уже переехали на новое место. Т.к. аквариум сливался, то я решил все сделать по-уму))
Просверлил отверстие в боковом стекле, и теперь у меня вода сливается через отверстие, без всяких нюансов с откачкой воздуха из перелива, и без боязни протечки.
Надо было изначально так делать, проблема была в том, что сверлить отверстие в аквариуме с водой я боялся. Были опасения, что под давлением может лопнуть стекло.
Теперь это выглядит так:
Итак, подведем итоги. Бюджетный морской аквариум запустить можно, главное понимать процессы, которые в нем происходят и не бояться «засучить рукава». Все слухи о том, что морской аквариум — это сверх тяжело и высший пилотаж в аквариумистике — это все ерунда. Ничего сложного в нем нет. Я бы даже сказал, что морской для меня проще, чем пресноводный. Ведь в морском аквариуме нет растений, а с животными всегда было проще разбираться, чем с растючкой (сугубо для меня, не знаю кому как).
Выбор клея
Перед тем как приступить к сборке аквариума каждый задается вопросом: «Чем можно склеить стекло со стеклом?». Строительные магазины предлагают широкий ассортимент различной продукции. Во-первых, средство должно обеспечивать полную водонепроницаемость по понятным причинам, ведь если аквариум протекает – значит, он не пригоден для использования.
Во-вторых, перед тем как приступить к покупке клея, нужно продумать дизайн будущей конструкции, ведь клей бывает с разными цветовыми оттенками и даже прозрачный. Если это первая попытка склеить аквариум своими руками, то, конечно же, следует использовать бесцветное средство – так не будут видны возможные ошибки. А цветной водостойкий клей для аквариумов лучше смотрится на больших резервуарах, и его нанесение требует наличия некоторого опыта, определенных навыков и максимальной аккуратности.
Теперь непосредственно о выборе. Многие новички аквариумистики задают вопрос: «Можно ли клеить на силиконовый герметик?». Нужно. Это единственное подходящее средство для будущего резервуара, поэтому ответ очевиден. Силиконовый клей для стекла обладает всеми необходимым и свойствами, в первую очередь, превосходной изоляцией. Не стоит экспериментировать и выбирать другие средства, например, эпоксидный клей для аквариума — не лучший вариант, ведь его назначение совершенно иное.
Приобретая клей, следует внимательно ознакомиться с его инструкцией – пригоден ли он для аквариумов? Некоторые средства имеют в своем составе противогрибковые вещества, которые губительны для обитателей и растений домашнего водоема.
Какой клей-герметик для аквариума лучше? Поможем определиться с покупкой. Вот наиболее используемые в кругу специалистов:
- Dow Corning 911 – несомненный лидер;
- Tytan – обладает отличными свойствами, но имеет неприятный запах, который будет выветриваться несколько дней;
- Soudal Silirub AQ – хорошо себя зарекомендовал;
- Chemlux 9013 – немецкого производства.
Подходящий аквариумный силикон обеспечит надежность конструкции и комфортную жизнь водных обитателей. Следует помнить, что все работы нужно проводить в перчатках, не
