Угольный фильтр для аквариума: внутренний (фото)

04.02.2019 Дрозд Николаевич Животные

Для чего применяется

Активированный уголь предназначен для различных целей, в том числе медицинских. В аквариумистике он используется для:

• устранения неприятно запаха и осветления воды;
• придания ей особой прозрачности;
• удаления добавок, лекарств и удобрений.

Было замечено, что если в течение нескольких недель не проводить частичную смену воды в емкости, где плавают рыбки, то в ней появляется неприятный запах. Угольный фильтр для аквариума способен устранить подобные проблемы и не требует особых условий установки.

Особенности использования

Часто в аквариум помещают кораллы и всевозможные растения. Однако для полноценного роста его обитателей необходим свет. Чтобы от используемых светильников была полная отдача вода должна быть прозрачной. Для этого пригодится угольный фильтр для аквариумов. В результате его установки все вещества, которые мешают проникать свету, исчезают. Но опытные аквариумисты предупреждают, что уголь следует использовать осторожно:

• если в емкости с водой присутствует множество кораллов, то большое количество черного вещества может им повредить;
• когда до этого вода была мутная, кораллы испытывают легкий шок при резком ее осветлении.

Чтобы понять, необходимо ли очищать воду, стоит посмотреть на емкость с рыбками со стороны одной ее стены. Если противоположного стекла не видно, то потребуется угольный фильтр для аквариумов. Он способен очистить емкость от растворенной органики и сделать воду прозрачной.

Дополнительные возможности

Большими возможностями обладает угольный фильтр для аквариума. Для чего он нужен, известно, однако не всем начинающим любителям рыбок. Так, если мальки были только приобретены в зоомагазине, то их необходимо поместить на карантин. В данном случае используются рекомендуемые лекарства, которые способны вывести без вреда для здоровья рыб активированный уголь.

Но стоит воздержаться от его использования, если необходимо удобрение растений. В противном случае все полезные добавки будут быстро удалены. Некоторые аквариумисты утверждают, что удобрения растения всасывают еще до их исчезновения. Однако нельзя точно сказать, что фильтр не повредит.

Как часто менять активированный уголь

Угольный фильтр для воды в аквариуме может прослужить разный промежуток времени. Длительность нахождения черного вещества в очистительной системе зависит от степени загрязненности воды. Так, срок службы значительно уменьшается, если примесей слишком много. Важно понимать, что использование фильтра в каждом отдельном случае индивидуально.

Если в аквариуме множество кораллов, то они вырабатывают биохимикаты, которые, в свою очередь, оказывают негативное влияние на другие растения. Водоросли также выпускают в воду биохимические вещества способные пагубно воздействовать на кораллы. В данном случае просто необходимо использовать угольный фильтр для аквариума внутренний. Изделие способствует значительному и быстрому уменьшению вредного воздействия выпускаемых в воду компонентов.

Обычно рекомендуется менять активированный уголь после 3-4 недель его использования, но точные сроки полностью зависят от биологической составляющей воды. Если такая нагрузка слабая, то и приспособление будет работать дольше. Не стоит оставлять отработанный фильтр надолго в аквариуме. Во время интенсивной работы поры забиваются и в них размножаются бактерии. В результате он не только не способствует очищению воды, но и является источником заражения.

Наполнители для фильтров для аквариума

Задачей фильтрации воды

в аквариуме является ее очищение от различного рода находящих в ней частиц и суспензий и тем самым – обеспечение ее пригодности для нужд растений и животных, обитающих в аквариуме. В зависимости от способа действия разделяют механическую, химическую и биологическую фильтрацию.

Механическая фильтрация

заключается в вылавливании из воды заметных невооруженному глазу загрязнений, то есть отходов рыб, частиц растений, остатков корма и других частиц. Она основана на пропускании воды через плотные материалы, на которых оседают частицы грязи. В качестве
фильтрующих субстратов
здесь применяются, в основном, губки или специальная вата. Этот вид фильтрации должен применяться в каждом аквариуме и осуществляться непрерывно, то есть 24 часа в сутки. Он может осуществляться любым видом фильтров. Фильтрующие субстраты для механической фильтрации должны сравнительно часто очищаться, так как оседающие на них остатки приводят к постепенному закупориванию, в результате чего снижается эффективность самой фильтрации. Фильтрующие губки следует просто регулярно промывать, лучше всего в „грязной” воде, слитой из аквариума. Обычная ошибка начинающих аквариумистов – это промывание их непосредственно под краном (об этом см. ниже). Фильтрующую вату тоже можно промывать, однако лучше просто заменить.

Второй вид фильтрации – это химическая фильтрация

. Она основана на вылавливании из воды всех видов химических загрязнений, например, остатков лекарств, тяжелых металлов и других токсинов. Частично они растворены в водопроводной воде – это остатки препаратов, предназначенных для приготовления питьевой воды, другие могут попасть в аквариум вместе с дозируемыми медикаментами. Поскольку они вредны как для рыб, так и для растений, их следует удалять из воды.

Материалом для химической фильтрации является активированный уголь CARBOMAXPLUS

. Находясь в фильтре, он вылавливает из воды и связывает различные химические вещества, обезвреживая их. Среди опытных аквариумистов преобладает мнение, что в здоровом, хорошо действующем и стабилизированном аквариуме не следует использовать уголь, поскольку кроме вредных загрязнений, он удаляет из воды также много полезных соединений (напр. растворенные в ней витамины, микроэлементы, гуминовые кислоты). К сожалению, это во многом верно, и поэтому оптимальным решением будет применение фильтрации при помощи угля не постоянно, а лишь в обоснованных случаях. В особенности, такая фильтрация показана в период выздоравливания рыб, для очищения воды от остатков медикаментов. Однако, есть и сторонники постоянной фильтрации воды через уголь (этим методом пользуется, например, большинство американских аквариумистов), которые аргументируют свою позицию тем, что удаление из воды некоторых полезных для рыб веществ менее опасно, чем воздействие вредных веществ. Это, конечно, весьма спорное мнение; тем не менее, если мы уже решили постоянно применять в фильтрах активированный уголь, следует помнить о том, чтобы устранять его на время лечения рыб. В противном случае лечение не принесет результатов.
Активированный уголь CARBOMAXPLUS
продается в упаковках объемом 1 л, состоящих из двух порций по 500 мл каждая. Специальная технология удаления пыли, применяемая при его производстве, обеспечивает ему самую высокую чистоту и устраняет необходимость ополаскивания перед помещением в аквариум. Постепенно активированный уголь, поглощая очередные токсины, теряет свои абсорбционные свойства. Поэтому при постоянной химической фильтрации мешочки с углем следует менять примерно каждые 3 недели.

Кроме активированного угля, для химической фильтрации воды можно использовать и ZEOMAXPLUS

. Этот наполнитель имеет вид гравия, состоящего из натурального цеолита, а точнее – из нескольких видов цеолитов. Эти минералы обладают специфической пространственной структурой. Они состоят, в основном, из окисей алюминия и кремния, образующих свободные конструкции с многочисленными каналами и полостями. Это пространство может свободно наполняться перемещающейся внутри них водой, несущей различные ионы. Благодаря этому цеолит обладает большими сорбционными способностями: он может поглощать и связывать различные химические загрязнения. При размещении в аквариумном фильтре, он вылавливает из воды вредные азотные соединения, тяжелые металлы, а также другие, опасные для рыб вещества. К сожалению, со временем его фильтрующие ресурсы истощаются – он нуждается в регулярной замене (примерно раз в месяц).

Новым поколением фильтрующих субстратов для химической фильтрации являются наполнители, содержащие ионообменные смолы: PHOSMAXPRO и NITROMAXPRO

. PHOSMAXPRO имеет форму функциональных и легко заменяемых мешочков, изготовленных из плотного флизелина, наполненных специально отобранной ионообменной смолой, стабилизированной керамическим наполнителем. Благодаря большой сорбционной емкости он эффективно очищает воду от фосфатов, практически устраняя возможность размножения водорослей. При этом он совершенно безопасен для рыб, креветок и аквариумных растений. NITROMAXPRO также предлагается в мешочках из флизелина. Он предназначен для удаления из воды растворенных в ней азотных соединений, являющихся одной из основных причин ухудшения здоровья рыб и размножения в аквариуме обременительных водорослей. Уникальная ионообменная смола, используемая при его производстве, обладает идеальными абсорбционными свойствами. Она защищает рыб от вредных для них азотных веществ и позволяет ограничить объем и частоту смены воды. Как PHOSMAXPRO, так и NITROMAXPRO продаются в коробках, содержащих по три пакетика. Один пакетик обеспечит чистоту воды в аквариуме объемом 200 л в течение примерно 3-4 недель, по истечении которых следует заменить его новым.

Фосфаты, скапливающиеся в аквариумной воде, можно удалять также при помощи PHOSMAXBASIC

. Он имеет форму мелкого гравия, по виду, напоминающего миниатюрные керамические шарики. Благодаря своему уникальному составу, путем осуществления химической реакции, он вылавливает из воды, связывает и поглощает обременительные фосфаты. Аналогично другим фильтрующим субстратам, AQUAEL продается в прочных коробках, содержащих наполненный мешочек объемом 1 л. Удобнее всего его применять так же как, скажем, активированный уголь – пересыпая в специальный перфорированный мешочек (при отсутствии такового можно использовать обычный нейлоновый чулок). Следует поместить его в фильтр, лучше всего непосредственно за слоем механических вкладов (губок или ваты) – так, чтобы попадающая туда вода была уже предварительно очищена. Вкладыш эффективно поглощает из воды фосфаты. При этом он совершенно безопасен как для аквариумных рыб и беспозвоночных, так и для растений. Он работает выборочно, не удаляя из воды таких полезных соединений, как микроэлементы и витамины. Не выделяет никаких токсичных веществ. Мало того, он работает так же, как биологический фильтр, поскольку между его мелкими круглыми частицами быстро создаются идеальные условия для размножения нитрифицирующих бактерий. Со временем его ресурсы как абсорбента фосфатов истощаются. Для эффективности его работы рекомендуется осуществлять замену не реже, чем раз в 4 недели. Содержимое одного мешочка достаточно для аквариума объемом 200 л.

PHOSMAXBASIC

работает с любым типом аквариумных фильтров, снабженных контейнерами для сыпучих субстратов. Лучше всего он показывает себя в сочетании с канистровыми фильтрами (напр. UNIMAX, MINIKANI), а также с каскадными и даже с некоторыми видами внутренних фильтров (напр. TURBOFILTER). Быстро и эффективно решает проблему избытка фосфатов в воде, предотвращая тем самим нежелательное размножение водорослей.

Эффективность работы новых наполнителей показывает график № 1, 2 и 3:

Третьим и, пожалуй, самым важным с точки зрения рыб видом фильтрации является биологическая фильтрация

. Она основана на устранении из воды скапливающихся в ней незаметных невооруженному глазу азотных соединений. Чтобы полностью понять это, необходимо присмотреться к естественным процессам, происходящим в любом водоеме, то есть также и в Вашем аквариуме.

В аквариумной воде со временем происходят неблагоприятные изменения – как правило, мы называем этот процесс „старением” воды. Как же это происходит? Корм, который мы высыпаем рыбкам, содержит большое количество азота (он входит в состав белков, необходимых для роста рыб). Рыбы, съедая корм, выделяют азотные соединения, преимущественно в виде остатков белков и мочевины (называя вещи своими именами, рыбы просто испражняются в воду). Основная часть этих азотных соединений поглощается растениями, но остатки разлагаются микробами до крайне токсичной для рыб формы аммиака (NH3). Аммиак вступает в реакцию с водой, превращаясь в столь же вредные аммониевые ионы (NH4 +). Эти ионы мгновенно отравили бы воду и уничтожили всех рыб, но к счастью в „зрелом”, ухоженном аквариуме, как и в натуральных экосистемах, они немедленно окисляются кислородными бактериями рода Nitrosomas до нитритных ионов (NO2 ?) (упрощенно называемых нитритами), чуть менее токсичных. Эти бактерии получают из этого процесса необходимую для своей жизнедеятельности энергию. С химической точки зрения это выглядит примерно так:

2NH4++ 3 O2-> 2NO2-+ 4H++ 2H2O+ энергия

Но и это еще не все. Следующий этап – это окисление нитритных ионов до намного менее опасных нитратных ионов (NО3 ?) (упрощенно называемых нитратами) – за этот процесс отвечают кислородные бактерии рода Nistrospira, также получающие таким образом энергию для своей жизнедеятельности. Упрощенно это выглядит так:

2NO2-+ O2-> 2NO3-+ энергия

Оба вышеназванных процесса вместе называются нитрификацией. Поскольку второй процесс намного менее производителен с энергетической точки зрения, он должен протекать значительно быстрее. В результате в стабилизированном аквариуме практически отсутствуют нитритные ионы (нитриты), так как трудолюбивые микробы полностью „перерабатывают” их в нитратные ионы (нитраты). Что же из этого следует? Это настоящее благодеяние для рыб и других аквариумных животных. О значимости этих процессов свидетельствует следующий факт. Смертельной для большинства видов рыб дозой, является концентрация аммиака в количестве всего лишь 0,1 мг/л. Для нитритных ионов эта величина составляет уже 5 мг/л, а для нитратных ионов – 50 мг/л. Таким образом, из простого расчета следует, что нитраты в 10 раз менее токсичны, чем нитриты и до 500 раз менее опасны, чем аммиак. К тому же содержание аммиака, „нитритов” и „нитратов” в аквариумной воде можно измерить при помощи специальных капельных тестов или тестов-полосок, доступных в зоомагазинах.

В новом, недавно обустроенном аквариуме, нет нитрифицирующих бактерий (да и откуда бы им там взяться?). Они появятся позднее, попадая в него вместе с растениями или декоративными элементами из другого, уже „созревшего” аквариума. Чтобы ускорить этот процесс, ранее рекомендовалось „привить” новый аквариум водой из здорового, действующего не менее нескольких месяцев, аквариума. Теперь же вместо этого применяются специальные готовые штаммы бактерий, которые просто следует добавить в воду или сбрызнуть ими наполнители в аквариумных фильтрах. В результате деятельности штаммов вышеупомянутых кислородных бактерий, токсичный аммиак заменяется намного менее опасными нитратными ионами. Однако они тоже токсичны и скапливаются в аквариуме. Через какое-то время их количество может достичь концентрации, угрожающей жизни рыб. Чтобы предотвратить это, необходимо регулярно менять воду в аквариуме (подробнее об этом см. в главе об уходе за аквариумом). Вместе с удаляемой водой мы избавляемся от части нитратных ионов, сокращая их концентрацию в аквариуме. В частности, именно поэтому настолько важна регулярная смена воды. Но неужели нет более простого способа, и через какое-то время снова придется бегать по квартире с ведрами? Вовсе нет – ведь в натуральных водохранилищах воду никто не меняет, а рыбы и другие обитатели живут в них на протяжении тысячелетий, чувствуя себя при этом прекрасно. Все это – благодаря другой группе микробов, относящихся к анаэробным бактериям. Из нитратных ионов уже невозможно получить энергии в процессе окисления, но можно использовать их для дыхания. Именно этому и научились эти полезные бактерии. Они обитают в тех зонах водохранилища, в которых появляются недостатки растворенного в воде молекулярного кислорода – то есть, в основном, в почвенном слое. Необходимый для жизнедеятельности кислород им приходится черпать из химических соединений, в том числе и из нитратных ионов. Получая из них кислород, они преобразуют их в форму молекулярного азота, который, как газ, улетучивается из аквариума. Так осуществляется полный „уход” из воды азотных соединений. Этот процесс называется „денитрификацией”. С химической точки зрения он выглядит примерно так:

NO3- + 0,5 H2O -> 0,5 N2 + 2,5 O + OH-

Все эти изменения, начиная с метаболитов рыб и вплоть до улетучивающегося из аквариума азота, определяют как „азотный цикл”. Но что это значит для аквариумистов на практике? Всего лишь то, что если вы хотите иметь стабильный аквариум с исправно протекающими в нем биологическими процессами, необходимо создать отдельным штаммам бактерий соответствующие условия для их жизнедеятельности. В этом-то и заключается явление биологической фильтрации.

Так же, как и механическая фильтрация, этот процесс должен проходить непрерывно. Его принцип основан на размещении в устройствах фильтрующих наполнителей, создающих идеальные условия для обитания на них полезных штаммов бактерий, способствующих их разложению. AQUAEL рекомендует субстраты серии BIOCERAMAX

.

BIOCERAMAX PRO 600

имеет форму цилиндров, изготовленных из пористой керамики, благодаря чему его активная площадь фильтрации достигает 600 кв.м. На этой поверхности могут селиться колонии бактерии родов Nitrosomonas и Nistrospira, которые обеспечат эффективное окисление аммиака до нитритов, а нитритов – до нитратов.
BIOCERAMAX ULTRAPRO 1200
имеет аналогичный вид (цилиндры), но изготовлен из спекаемого стекла с очень мелкими порами. Благодаря своим минимальным размерам они помещаются на поверхности в огромном количестве. В результате фильтрующая поверхность такого наполнителя достигает 1200 кв. м.

Еще большей активной площадью фильтрации обладает наполнитель BIOCERAMAX ULTRAPRO 1600

. Он изготовлен из спекаемого стекла в форме небольших шариков, благодаря чему прекрасно подходит также для небольших фильтров (напр. для контейнеров фильтров TURBO и UNIFILTER). Его активная площадь фильтрации составляет уже 1600 кв. м./л! Но и это еще не все – благодаря уникальной форме шариков, на их поверхности царят идеальные кислородные условия для размножения упомянутых бактерий, осуществляющих окисление аммиака до нитритов, а нитритов – до нитратов, внутри, же господствуют условия отсутствия кислорода. В результате там могут размножаться анаэробные бактерии, разлагающие нитраты до атмосферного азота. Таким образом, благодаря применению BIOCERAMAX1600, Вы сможете реализовать в аквариуме полный азотный цикл, обеспечивая полную биологическую фильтрацию.

Внимание!

Нитрифицирующие бактерии очень чувствительны к воздействию химических веществ, и поэтому не рекомендуется мыть фильтрующие губки под водопроводной водой (о чем уже упоминалось). Кроме того, для жизнедеятельности этих бактерий необходимо большое количество кислорода. Поэтому биологический фильтр тоже должен функционировать постоянно – так, чтобы сквозь него беспрерывно проходил поток воды, поставляющей кислород. Перерыв в работе фильтра продолжительностью свыше нескольких часов, как правило, приводит к его полному истощению. Все модели фильтров нуждаются в периодической очистке и замене фильтрующих вкладышей. Не менее важно и регулярное очищение роторов насосов и их камер, поскольку загрязнение илом отрицательно сказывается на производительности устройств. Нельзя забывать и о том, что даже самая эффективная фильтрация неё предотвратит постепенного ухудшения параметров аквариумной воды, поскольку биологические фильтры не в состоянии удалить из нее 100% продуктов обмена веществ рыб.

Недостатки угольного фильтра

Нужен ли угольный фильтр для аквариума, полностью зависит от проводимых операций. Известно, что вещество не способно различать, какие соединения необходимо удалить, а какие оставить. Если аквариумист будет использовать минеральную подкормку для растений, то фильтр помешает их усвоению и водоросли недополучат питания в полном объеме. Это же касается и любых других полезных добавок. К тому же активированный уголь создает пыль, которая иногда является причиной эрозии головы и боков у рыбок. Конечно, научных данных на эту тему пока нет, но следует иметь это в виду.

Также же могут образовываться фосфаты из черного вещества, если используется уголь, не подвергнутый промыванию кислотой. В результате возможно массовое цветение водорослей. Для проверки угля на фосфаты существуют специальные тест-наборы, которые можно приобрести в зоомагазине.

Как использовать угольный фильтр для аквариума

Опытные аквариумисты при необходимости использования активированного угля для очищения воды используют реактор. Помимо него необходимо приобрести помпу падающую воду и мешочек для самого вещества.

Далее уголь помещается в приобретенный мешок и омывается под водой обратного осмоса. Это необходимо для того, чтобы убрать из него всю пыль. Затем его помещают в реактор и включают воду с уровнем потока примерно 1 300 л в час. Не стоит создавать слишком большой напор воды. В ином случае уменьшается время контакта жидкости с углем, что делает использование фильтра менее эффективным.

Как выбрать фильтр для аквариума?

Рассуждать о том, какой фильтр для аквариума лучше выбрать, целесообразно только в случае наличия информации об объеме домашнего водоема и населяющих его живых организмах.

Так, мощность и производительность прибора определяется емкостью аквариума. Для того, чтобы эффективно очищать воду в количестве 100 литров потребуется устройство с некоторым мощностным запасом, то есть способное перекачивать и отфильтровывать 120-130 литров воды в час.

Также следует отметить, что внутренние устройства применяются только для аквариумов, объем которых не превышает 300 литров. В остальных случаях потребуется приобретение мощного прибора с внешней установкой.

На выполнение очистителем его функций влияет и материал, используемый в качестве наполнителя. Самым популярным из них является губка. Чистить такой фильтрующий материал требует регулярно – раз в 1-2 недели. Более эффективными в очистке считаются наполнители из многопористой керамики.

Активированный уголь, применяемый для очистки химического типа, несмотря на все свои преимущества, имеет один недостаток – ни в коем случае нельзя упустить момент, в который потребуется замена угольного наполнителя. Как только активированный уголь перенасытится вредными примесями, он начнет выделять их обратно в воду.

Важно! Такой выброс токсинов может погубить всех обитателей аквариумного пространства.

Внутренние фильтры для аквариума

Нужен ли фильтр

Опытные аквариумисты знают, как поддерживать воду на оптимальном уровне. Если же человек только начинает разводить рыбок и впервые решил использовать угольный фильтр, то стоит внимательно понаблюдать за состоянием воды.

Если она пожелтела, источает неприятный запах, то можно поставить прибор на два-три дня и посмотреть, как он будет действовать.

Но если в аквариуме присутствуют кораллы разной природы, то необходимо использовать только промытое кислотой вещество и внимательно наблюдать за результатами.

Аквариумные наполнители и фильтрующие материалы для фильтра

Аквариумные наполнители и фильтрующие

материалы для внешнего и внутреннего фильтра

Важным вопросом в жизни любого аквариума является надлежащая и качественная фильтрация аквариумной воды. Ранее мы рассматривали вопрос о том, какой аквариумный фильтр лучше и какие виды фильтрации существуют.

В этой статье давайте подробнее рассмотрим вопрос о наполнителях, которые используются в аквариумных фильтрах: какие бывают, как и для чего применяются?

Синтепон — «вата» для аквариумного фильтра

Губки поролоновые для аквариумyмного фильтра

Керамика для аквариумного фильтра

Биошары для аквариумного фильтра

Спеченое стекло, как фильтрующий аквариумный наполнитель

Принцип изготовления

Изготовить угольный фильтр для аквариума своими руками вполне возможно в домашних условиях. Известно, что хорошее устройство дешево не стоит. Для тех, кто желает сэкономить средства, предлагаем рассмотреть вариант простой модели для очищения воды. Для этого необходимо приготовить губку, размер которой выбирается в зависимости от объема аквариума, а также:

• присоску;
• распылитель;
• резиновую трубку;
• небольшой компрессор;
• два шприца (20 мл).

Необходимо взять шприц, и в той части, где набирается лекарство, проделать разогретым шилом отверстия. Следует соединить первый шприц при помощи пайки со вторым. Для этого самые широкие концы можно подержать на горячей плите и быстро соединить их, удерживая плотно 5 секунд. Та часть, в которую вставляется игла, необходимо отрезать. В результате получится длинная трубка.

В губке необходимо сделать глубокий, но не широкий разрез, и вставить в него часть шприца. Далее в трубу вставляют резиновую трубку и подсоединяют ее к выбранному компрессору. На другой стороне прикрепляется присоска для удерживания конструкции на стенке аквариума.

Фильтр для аквариума своими руками. Как собрать фильтр для аквариума: схемы, советы

Перед тем как завести рыбок, необходимо позаботиться о наличии не только подходящего для них аквариума, грунта, растительности, каких-то декоративных элементов, но и фильтра. Вы должны понимать, что это не только очиститель воды, но и крайне необходимый для жизнедеятельности ваших домашних водных обитателей предмет. А если у вас нет возможности приобрести ту или иную модель в магазине, можно рассмотреть, как сделать фильтр для аквариума своими руками.

Важность аквариумного фильтра

Насколько бы чистую воду в аквариум вы не заливали, все равно со временем она станет грязной. Это объясняется появлением в ней отмерших частичек водорослей, отходов и других мелких частичек мусора. Для того чтобы избавиться от всего этого и поддерживать чистоту в водной среде, необходимо установить фильтр для воды в аквариуме.

Данный механизм обладает следующими функциями:

• очищает воду от неорганических частиц;
• удаляет из воды всевозможные растворенные вещества (к примеру, таблетки или другие лекарства после лечения жителей аквариума);
• наполняет воду кислородом, без которого не может выжить ни одна рыбка;
• создает циркуляцию воды.

Несомненно, ни в один аквариум не могут запускаться рыбы и другие водные животные без предварительно установленного в нем фильтра. Но, учитывая все вышесказанное, все же стоит помнить, если же вы знаете, как установить фильтр в аквариум и уже решили, какую модель купить, она все равно не создаст вам природную проточную воду. Ведь каждый фильтр перекачивает одну и ту же жидкость.

fb.ru?>

Чем отличаются фильтры друг от друга?

Перед тем как установить фильтр в аквариум, необходимо определиться с его видом, местом установки и функциональностью. Ведь в каждом специализированном магазине вы столкнетесь с большим выбором данных устройств. Все они отличаются между собой особенностями конструкции и областью применения.

Некоторые же не хотят стоять перед таким выбором и предпочитают сделать фильтр для аквариума своими руками, просто изучив все особенности покупных конструкций и выяснив, какая модель подойдет именно в той или иной ситуации.

Типы фильтров для аквариума

По принципу работы различают современные аквариумные фильтры следующих типов:

1. Механические способны очистить воду в аквариуме от мути и плавающих частиц, которые были подняты со дна движением рыб и компрессором. Без установки такого устройства не обойтись. Ведь грязь в аквариуме постепенно накапливается и, как следствие, разлагается, делая воду мутной. Такой фильтр необходимо по мере загрязнения промывать. Первым признаком его засорения будет считаться уменьшенный поток воды, проходящий через это устройство.
2. Химические фильтры в большей степени очищают аквариумную воду от органических веществ. Они удаляют фосфаты и нитраты. Для отличного результата такие фильтры необходимо периодически менять.
3. Абсорбционно-химические фильтры способствуют очищению воды от отходов жизнедеятельности рыб и других «животных» аквариума. Как правило, такое устройство включает в себя постоянно циркулирующий насос, специальную губку и субстрат (обычно это гравий), расположенный непосредственно возле нее. Оно может устанавливаться как внутри, так и вне аквариума. Стоит отметить, что главной составляющей каждого биологического фильтра являются нитрифицирующие бактерии, жизнедеятельность которых необходимо поддерживать в обязательном порядке. Это означает, что такой наружный фильтр для аквариума нужно промывать только под проточной водой. И ни в коем случае его нельзя высушивать.

Типы фильтров в зависимости от их размещения

Как сделать фильтр для аквариума самостоятельно?

Хорошее фильтрующее устройство никогда не будет стоить дешево. Что же делать? Как сэкономить? В данном случае мы советуем сделать самый простой фильтр для аквариума своими руками. Для его изготовления вам понадобятся: губка (ее размер вы выбираете в зависимости от емкости аквариума), распылитель, присоска, резиновая трубка, два шприца на 20 мл, небольшой компрессор.

Возьмите один шприц. В одной его части, в которую должно набираться лекарство, разогретым шилом сделайте отверстия. Второй шприц вам необходимо соединить с первым. Это можно сделать при помощи спайки. Для этого немного подержите на горячей плите самые широкие концы, быстро соедините их и подержите 5-7 секунд. Отрежьте с обоих концов ту часть, в которую должна вставляться игла. У вас должна получиться длинная пластмассовая труба.

Возьмите губку, сделайте в одной из ее сторон не широкий, но глубокий разрез, вставьте в него часть шприца с отверстиями. Заведите в получившуюся «трубу» резиновую трубку, подсоедините ее к компрессору. На одну из сторон шприца прикрепите присоску. На ней и будет крепиться ваш фильтр к стенке аквариума.

Можно ли самому изготовить нанос для фильтра аквариума?

Как правильно самостоятельно установить фильтр в аквариум?

Итак, вы купили или сделали фильтр для аквариума своими руками. Что теперь? Как его установить? Каких правил необходимо придерживаться?

В первую очередь каждый должен понимать, что в пустой аквариум фильтр ни в коем случае нельзя устанавливать. Емкость минимум до половины должна быть заполнена водой. Стоит также отметить, что перед тем, как собрать фильтр для аквариума, все детали этого устройства необходимо тщательно просушить. И только после этого уже приступить к его установке. Фильтр, как правило, крепится к стенке при помощи присосок на расстоянии 3 см от поверхности и таким образом, чтобы он не касался дна. Для начала он должен быть погружен в воду в выключенном состоянии.

Трубка, которая вбирает в себя воздух, должна быть выведена наружу. Очень удобно, если для этой трубки предусмотрено крепление. В фиксированном состоянии она не будет двигаться и спадать в воду.

Если вы поняли, как установить фильтр в аквариум, и сделали это правильно, то только сейчас его можно включить в розетку. Если же фильтр начал циркулировать и насыщать воду кислородом, то у вас не должно быть сомнений по поводу того, что вы сделали что-то не так.

Как самому почистить фильтр?

И напоследок…

Способы установки фильтра

Итак, был куплен или сделан самостоятельно угольный фильтр для аквариума. Как установить устройство? Каких необходимо придерживаться при этом правил?

Первоначально нужно помнить, что фильтр в пустую емкость не устанавливается. Аквариум должен быть заполнен хотя бы наполовину. К тому же все детали фильтра перед его первоначальной сборкой должны быть тщательно просушены.

Крепится угольное устройство на стенки аквариума при помощи присосок, учитывая расстояние около 3 см от дна. Погружать в воду фильтр необходимо только в отсоединенном от сети состоянии.

Устройство включает в себя трубку, которая необходима для подачи воздуха. Ее выводят наружу. Если фильтр приобретается в зоомагазине, то стоит рассмотреть варианты, предусматривающие удобное крепление. В таких приспособлениях трубка не будет спадать в воду и находиться в фиксированном состоянии. Таким условиям соответствует угольный фильтр для аквариума «Тетра». Далее, если все сделано правильно, можно включать прибор в розетку.

Чтобы убедиться в нормальной работе фильтра, необходимо обратить внимание на его работу. Если он циркулирует и насыщает воду кислородом, то сомнений быть не должно.

Различные типы фильтров

Угольные фильтры для аквариума, фото которых представлены в данной статье, могут быть внешними и внутренними. Порой сложно определиться, какой подойдет в каждом конкретном случае.

Начинающим аквариумистам в первую очередь рекомендуют ориентироваться на размеры емкости для рыбок. Если аквариум большой, то принципиальной разницы нет. Но часто в них устанавливают маленькие домики для рыб, либо средних размеров. В таком случае оптимально использовать именно внешний фильтр. В отличие от внутреннего он устанавливается вне емкости, что экономит пространство для водных обитателей.

Особенности работы такого устройства заключаются в следующем:

• вода поступает в фильтр;
• очищается;
• возвращается обратно к рыбкам.

Как сделать внешний фильтр для аквариума

Как сконструировать внешний фильтр?

Как работает изготовленный вручную внешний фильтр?

Самодельный внешний фильтр конструируется на основе аэролифтинга: пузырьки с воздухом, которые поступают из компрессора, поднимаются к трубке, из которой они поступают наверх, и опускают вместе с собой водный поток из фильтра. Чистая и насыщенная кислородом вода попадает в верхний отсек стакана, и проходит через гравий. Далее вода поступает в чашу через отверстие, идет по трубке вниз, и поступает в резервуар. Синтепон здесь функционирует как механический фильтр. Этот материал предотвращает процесс заиливания гравийного субстрата.

Внешние фильтры химически и механически очищает воду. Подобные конструкции лучше установить в большом аквариуме объемом 200-400 литров. Для более просторных аквариумов ёмкостью 500-1000 литров понадобится несколько таких приборов. Фирменные внешние системы очистки воды стоят дорого, поэтому лучше сделать их своими руками. Материалы недорогие и доступные для каждого.

Ещё один способ изготовления внешнего фильтра

AkvariumnyeRybki.ru?>

Преимущества внешних фильтров

Внешнее устройство обладает многими преимуществами. Среди них опытные аквариумисты выделяют следующие:

• не отнимает полезное пространство внутри аквариума;
• делает емкость эстетичнее;
• лучше очищают воду от загрязнения.

Конечно, выбирать систему очищения необходимо не только по его возможностям, но и цене. Но именно стоимость часто бывает слишком высокая, поэтому можно воспользоваться приведенной выше схемой и изготовить изделие самостоятельно. Все необходимое продается в зоомагазинах, а сама сборка достаточно проста.

Топ-10 лучших наполнителей для внешних и внутренних фильтров

Активированный уголь

Внешне выглядит как черного цвета гранулы. Обладает высокой впитывающей способностью, работая как губка, убирает химическое окрашивание жидкости. Не вступает в реакцию с посторонними веществами (препаратами для рыб, улиток или водорослей).

Однако в качестве средства постоянного применения использоваться не может. Дело в том, что, напитавшись до предела излишками органики, уголь начинает постепенно отдавать все накопленные вещества обратно в воду, а это губительно действует на обитателей аквариума. Еще минусы: не отфильтровывает аммиак, поглощает необходимые для роста растений микроэлементы.

Вещество лучше всего использовать в комплекте с другим фильтрующим материалом и в том случае, если вода очень загрязнена (либо в емкости проводилось лечение рыб специальными препаратами). Оптимальная порция: 50 г угля на 50 литров воды. Разрешенный срок – не более двух недель.

Средняя стоимость 500 мл угля – от 200 рублей, картриджей – от 400 рублей за упаковку (на 500 литров).

Керамика

Этот вид выполнен в форме трубок, полых внутри и небольшого размера.

За счет пористой структуры данный фильтрат провоцирует развитие большого количества нитрифицирующих бактерий, необходимых для полноценного азотного цикла в аквариуме и установления биологического равновесия. Он имеет целый ряд плюсов:

• за счет отверстий потоки воды более равномерно распределяются по всему объему емкости;
• нет необходимости его мыть, достаточно время от времени ополаскивать в воде из аквариума;
• доступен по цене.

К популярным керамическим наполнителям относится продукция компании Тетра (Германия) и Hydor (Италия). Ценовой диапазон: упаковка массой 170 грамм стоит от 340 рублей в Санкт-Петербурге и Москве.

Синтепон

Материал, из которого делают данный вид наполнителя, очень плотный и с особой структурой. За счет этого фильтрация получается очень высокого качества: синтепон задерживает мельчайшие частицы взвеси, муть и пыль, которая поднимается после прополки и сифонки аквариумного грунта.

Единственный, но значимый недостаток – он очень быстро засоряется. Уже через неделю-другую забивается отфильтрованными частицами, превращая материал в грязный и слипнувшийся комок. Его можно попробовать использовать еще раз, промыв проточной водой, однако такой способ трудно назвать практичным.

Является обязательным компонентом многоступенчатых фильтров с высокопроизводительными насосами, которые используются только в случаях крайней необходимости (когда нужно быстро убрать огромный объем механической взвеси из емкости большого объема).

Стоимость синтепонового вкладыша в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 176 рублей за набор (2 шт. в упаковке). Но можно и приобрести обычный синтепон в швейном магазине, что будет еще дешевле.

Цеолит

Недорогое и весьма эффективное природное средство осадочно-вулканического происхождения. Быстро поглощает аммоний, аммиак и другие токсические соединения, растворенные в воде. Очищает жидкость от красителей, медикаментов, тяжелых металлов. Выступает в роли регулятора питательных элементов и аккумуляторов почвы в аквариуме.

Минусом долгого применения цеолита является его способность со временем подкислять воду, снижая уровень фосфатов и понижая кислотно-щелочной баланс.

Справка! Распространенные формы цеолитов – шабазит, клиноптилолит, ломонтит, томсонит, морденит, гейландит, стильбит, шабазит.

На 1 литр воды достаточно 1 грамма вещества. Требует замены через 1 – 1,5 месяца. Образец — продукция компании Hydor. Цена за упаковку (640 г) – 617 рублей и выше.

Торф

Один из самых доступных и дешевых наполнителей для фильтра, используемый с давних пор.

Представляет собой совокупность перегнивших частичной ископаемых материалов органического происхождения. Это настоящий кладезь гуминовых кислот, органики, дубильных веществ (танинов), воска, смол, соли и других составляющих. Его плюсы:

• препятствует активному росту бактерий и грибов;
• способствует росту водных растений (особенно их корней);
• снижает жесткость воды;
• понижает и стабилизирует значение pH в слабокислой области.

Однако и у этого вещества есть свои особенности. Его нельзя засыпать напрямую в фильтр, как, например, активированный уголь. Предварительно следует узнать параметры аквариумной воды, поскольку при низких показателям жесткости и кислотности его использовать запрещено.

Если обитатели домашнего водоема больны таким недугом, как алкалоз (щелочная болезнь), от использования торфа тоже следует отказаться. И еще один эстетический момент – торф слегка окрашивает воду, придавая ей чайный оттенок. Это нравится далеко не всем.

Для фильтра выдерживают пропорции 1 литр объема торфа на 100 литров воды в емкости. Нужно проследить, чтобы материал был уплотнен в меру: будучи слишком взрыхленным, он усиливает поток жидкости, и она не успевает обогащаться полезными веществами, а сильное уплотнение служит препятствием для водного потока. Менять смесь необходимо каждые 3-6 месяцев.

Самые популярные наполнители — JBL Tormec activ и Торф Sera super peat . Состоят из двухкомпонентного торфа с различным уровнем кислотности для постепенного смягчения аквариумной воды.

Керамзит

Еще один вид биологического фильтра – керамзит. Эти вытянутые или шарообразные элементы можно приобрести на любом строительном рынке или собрать на природе.

Важно! Керамзит, собранный на природе, требуется обработать перед использованием, так как в его составе могут находиться фосфаты, силикаты и тяжелые металлы.

1. Промывать в сите, пока не польется чистая вода.
2. Прокипятить 15-20 минут.
3. Рассыпать тонким слоем на противне и прокалить в духовке при 180 градусах.

Пористую поверхность наполнителя с удовольствием заселяют различные бактерии, необходимые для азотного цикла. Данный фильтровый материал обладает отличной способностью к биологической фильтрации, задерживает и крупные частицы грязи и сора. Упаковка в 1 килограмм стоит 50-60 рублей.

Губка

Без губки не обходится не один фильтр. Следует выбирать материал с более высокой структурой – он лучше задерживает механические смеси.

Цена за упаковку TetraTec BF 1200 (2 губки) – 350-400 рублей.

Для аквариумных нужд используется специально разработанная губка. Используемый при производстве игрушек и мебели материал не подходит. Подходит как для внешнего, так и для внутреннего типа фильтров.

Спеченное стекло

Стекло запекается по определенной технологии, в итоге получается пористый материал, с благоприятными условиями для заселения бактерий. Форма может быть различной, но более эффективными считаются шарики размером от 8 до 14 мм. Этот фильтрующий материал хорошо перерабатывает нитраты, обеспечивает расщепление аммония и нитритов.

Периодически следует промывать шарики проточной водой. Через 6 месяцев использования половину наполнителя нужно заменить новым.

По доступной площади расселения бактерий превосходит даже керамические кольца, но и цена высокая: за упаковку в 650 г (JBL MicroMec) – 971 рубль.

Биошары

Внешне представляют собой пластиковые шарики с иссеченной поверхностью. Благодаря такому строению шарики перекатываются по потокам вливаемой в фильтр воды и разбивают их, позволяя более равномерно омывать иные фильтрующие материалы.

Опытные аквариумисты советуют использовать биошары как дополнительный наполнитель к фильтрам определенного типа (например, САМП), потому что, несмотря на удобную для расселения бактерий поверхность, эффективность в целом крайне низкая.

Упаковка Tetra BB 800 мл. стоит 389 рублей.

Гравий

Площадь поверхности гравия соизмерима с площадью керамзита, но, в отличии от последнего, угловатой формы гравий хорошо подходит в качестве фильтрата для механической конструкции. Для биологических фильтров, не оборудованных системами обратной промывки, нужен гравий одинакового размера.

Стоимость мешка в 25 кг начинается от 300 рублей, но можно наготовить его и совершенно бесплатно, что является дополнительным плюсом.

Требует промывки и прокаливания в духовке перед применением.

Обслуживание фильтров

Обслуживание приборов сводится к их очистке по мере загрязнения. Вскрывать и промывать используемые канистры внешних фильтров необходимо только каждые шесть месяцев. Однако ухаживающему процессу подвергаются лишь керамические части и поролон. К тому же необходимо использовать только аквариумную воду.

Некоторые нюансы имеются и у самодельных фильтров. После запуска первое время они работают, как механические. Используемый субстрат быстро заполняется грязью, что влечет за собой снижение производительности. Между тем создается благоприятная почва для размножения бактерий. Они быстро накапливаются и их выделяемые вещества превращаются в нитрат. Таким образом, происходит самоочистка фильтра биологическим способом. Чтобы не допустить попадания вредных веществ в воду, необходимо через 2-4 недели его прочищать.

Самодельный внешний фильтр для аквариума.

Будучи любителем аквариумистики с малым стажем, я пришел к тому, что внутренний фильтр в моем аквариуме не справляется со своей задачей. А от частого обслуживание фильтра, страдали только жители моего аквариума.

Изучив информацию по фильтрам, пришел к выводу, что однозначным правильным решением является применение внешнего фильтра. Биофильтрация необычайно эффективна, и ни один из способов очистки воды не может даже частично ее заменить.

Состав воды, очищенной внешним фильтром, приблизительно схож с водой у медленнотекущих естественных водоемов. При еженедельном освежении трети объема основного аквариума можно считать, что ихтиофауна и гидрофлора содержатся практически в проточной природной воде — отсюда и все успехи, достигаемые в системах с биофильтрацией.

Не приятной для меня новостью было, что стоимость внешнего фильтра оказалось соизмерима, со стоимостью самого аквариума.

Ознакомившись с конструкцией внешников, я решился изготовить своими руками аналог внешнего фильтра Eheim.

Для изготовления самодельного внешнего фильтра были закуплены: — Насос (фонтанная помпа), фирмы RESUN китайского производства 30 Вт., 2000 л/ч. — ПВХ муфта для канализационной трубы d=200 мм. + 2 заглушки к ней, — краны, уголки, сгоны и т.д., — труба ПВХ d=20 мм. для приема и подачи воды в аквариум 4 м., — колба от бытового фильтра, — наполнители для фильтра.

Для врезки в заглушки использовались штуцера следующей конструкции.

Мой выбор на этом насосе остановился из-за того, что фильтр имеет множество перегибов в трубках и итоговая производительность в итоге упала вдвое.

Просверлил отверстия в верхней и нижней заглушке для подачи и откачки воды. При установке штуцеров использовал резиновые прокладки с дополнительным использованием силикоонового герметика.

Попробовал вставить заглушки в муфту с уплотнительными резинками и мне это не удалось, слишком плотно получалось. Понимая, что если мне и удастся вставить заглушку то я ее от туда уже не вытащу. Исходя из этого обрезал края муфты, чтобы для разборки фильтра если что, то можно было извлечь резинку и тем самым разгерметизировать фильтр. В нижней части муфты сделал посадочное место под входной штуцер.

Обрезок края муфты в дальнейшем будет установлен внутрь муфты, и будет держать сетку.

В нижнюю заглушку установлена сетка выше уровня штуцера. Для этого пришлось потрепать ящик для овощей.

После этого с чистой совестью можем установить нижнюю заглушку в муфту. Поскольку уплотнительная резинка здесь не будет использоваться, обязательно по всей площади заглушки промазываем силиконом. И после установки заглушки дополнительно промазываем стыки внутри и с наружи герметиком.

В крышке дополнительно просверлил отверстие для сетевого провода и сброса воздуха. Помпу закреплять к заглушке не пришлось, она и без этого надежно закреплена за счет отрезка шланга и сетевого провода.

Для герметизации сетевого провода использовал фитинг, подобный тому, который используется в уличных светильниках. На место разрыва провода установил выключатель.

Под входной патрубок установил кронштейн для крепления колбы бытового фильтра, который будет служить предварительным фильтром для грубой очистки. Можно было бы обойтись и без него, но тогда бы пришлось устанавливать губку на входную трубу непосредственно в аквариуме, или каждый месяц промывать канистру (в моих планах промывка канистры будет проходить не менее чем раз в 6 месяцев).

Для изготовления пред. фильтра понадобилась канализационная ПВХ труба d=32 мм. В которой было просверлено множество отверстий. Можно было бы использовать, дополнительно, в пред. фильтре активированный уголь или цеолит, но для начала решил обойтись поролоновой губкой.

Когда все детали фильтра в сборе приступаем к заполнению наполнителями.

1 слой. На дно в первую очередь улаживаем материал для грубой фильтрации. Для этих целей наиболее подходит поролон с крупной ячейкой. Но к сожалению мне не удалось найти листовой поролон для аквариумов подходящего размера. И вместо этого использовал нечто похожее на комок лески.

2 слой. Наполняем керамическими кольцами. Цель их применения в фильтре, , заключается в разветвлении потоков воды и равномерное распределении её тока по всей поперечной площади фильтрующего материала.

3 слой. Укладываем слой поролона с мелкой ячейкой. В моем случае использовался синтепон.

4 слой. Наполняем «био шариками» субстрат для колоний бактерий-нитрификаторов. В этой секции и происходят все таинства азотного цикла. Здесь мирно уживаются и гетеротрофы, и нитрификаторы, и денитрификаторы, исправно выполняя возложенные на них обязанности; рабочий объем камеры должен составлять 4/5 от емкости корпуса биофильтра. В качестве субстракта для бактерий можно использовать керамзит (желательно дробленый) поскольку имеет пористую структуру.

5 слой. Он не обязателен, но я решил добавить субстрат FLUVAL. Внешне он выглядит как керамические кольца, только материал имеет пористую структуру. Если вы возьмете в руку, колечко, заткнете пальцем отверстие с одной стороны, а с другой подуете в него, то весь воздух выйдет через микропоры

6 слой. Заключительный слой, непосредственно перед ыходным заборным отверстием (т.е перед помпой фильтра, следует расположить синтепон. Он защитит ротор от попадания в него частиц грязи.

Самодельный внешний фильтр для аквариума готов, сборка прошла удачно. Тестирование показало весьма не плохую работу насоса, хоть и характеристики помпы по производительности оказались в 2 раза меньше. Верхняя крышка установлена не до конца, из-за сильной плотной фиксации уплотнительной резинки. Если вы закроете крышку до конца, то в полне возможно что фильтр вы больше не откроете.

Обслуживание фильтра сводится к чистке предфильтра по мере загрязнения. Вскрытие и промывка канистры через пол года. Хочу отметить что промывать в фильтре необходимо только керамику и поролон и обязательно аквариумной водой. Субстракт промывается только по мере надобности.

Первое время после запуска самодельный внешний фильтр работает фактически только как механический. Полезные бактерии еще не заселили субстрат. Грязь заполняет фильтр, что влечет снижение его производительности. Напор воды постепенно падает. Но есть и обратный процесс. Грязь является пищей для бактерий. Они расщепляют накапливающиеся здесь органические вещества и перерабатывают в нитрат, т.е. начинается биологическая самоочистка фильтра.

Полное заселение субстрата колониями полезных бактерий происходит за 2-4 недели. А далее все зависит от того, какой процесс возьмет вверх — загрязнение или самоочистка. Если первое, то фильтр будет продолжать загрязняться. Не так интенсивно, как первые две недели, но неотвратимо. Когда производительность фильтра упадет ниже 30% от максимальной, его необходимо почистить и перезапустить, иначе может произойти т.н. «опрокидывание» — нарушение биологических процессов, в результате чего вырабатываются и выбрасываются в аквариум ядовитые вещества.

Если же самоочистка берет верх, то фильтр наоборот постепенно освобождается от грязи и упавшая до 50-70% от максимальной производительность восстанавливается. Теоретически после этого фильтр должен работать вечно. На практике производительность восстанавливается не полностью, и внутри канистры со временам все равно образуются застойные зоны. Поэтому рекомендую время от времени ее чистить, даже если напор воды сильный.

В дополнение хочу отметить, что все металлические детали должны быть лишены смазки. Поскольку капля масла может испортить тонну воды и тем самым уничтожить всех ваших обитателей. По этому желательно использовать пластмассовые детали (штуцера, уголки, краны), которые в свою очередь на много дешевле металлических.

P.S. Шланги в дальнейшем я заменил на гофрированные (которые используются для слива стиральной машинки), поскольку шланги из ПВХ легко мялись и тем самым перекрывали доступ воды.

Крышку необходимо будет стянуть шпильками, иначе при отключении света ее может вырвать.

Металлические краны и штуцера заменил на пластиковые которые используются для полива.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ, СВЕТОДИОДЫ И СВЕТОДИОДНЫЕ МАССИВЫ.

Лава и керамзит, как фильтрующие аквариумные наполнители

Цеолит, как фильтрующий аквариумный наполнитель

Торф, как фильтрующий аквариумный наполнитель

Уголь для аквариума, как фильтрующий материал

Новинки фильтрующих материалов для аквариума

Порядок укладки наполнителей в аквариумный фильтр

fanfishka.ru?>

ГРУНТ ДЛЯ АКВАРИУМА- ВИДЫ НАТУРАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ИСКУСТВЕННЫЙ

КАК ПРАВИЛЬНО НУЖНО ЗАПУСТИТЬ АКВАРИУМ В ПЕРВЫЙ РАЗ.

aquarium-fish-home.ru?>