Применение хелата железа и его приготовление своими руками

Роль железа в аквариуме с растениями

Железо (Fe) участвует в производстве хлорофилла, который обеспечивает процесс дыхания в зеленых растениях. Структура этого белка сходна со строением гема, который обеспечивает перенос и превращение кислорода в человеческой крови (гемоглобине). Для гема железо является определяющим центральным атомом, а для хлорофилла – катализатором синтеза. Его место в структуре дыхательного белка занимает другой макроэлемент – магний.

Железосодержащие ферменты регулируют окислительно-восстановительные процессы при синтезе хлорофилла. Они ускоряют реакции окислительного фосфорилирования и обеспечивают перенос электронов за счет произвольной валентности железа.

Недостаток соединений железа тормозит и производство естественных стимуляторов роста растения – ауксинов. При дефиците хлорофилла, который поглощает зеленый свет и имеет соответствующую окраску, происходит пожелтение или обесцвечивание листьев. Питательные прожилки растения при этом остаются ярко-зелеными. Этот процесс называется хлорозом (по наименованию хлоринового кольца, которое удерживает атом магния в структуре белка).

При хлорозе листья желтеют, сморщиваются и становятся более прозрачными. Первыми болезнь поражает самые молодые листья. Обесцвечивание растений может развиться и при недостатке магния, который формирует дыхательный белок. В этом случае первыми желтеют старые листья, причем процесс начинается с краев и постепенно распространяется по всей площади листа.

Если побледнению или пожелтению подвергаются жилки листьев, то причиной хлороза является нехватка серы или азота, а не железа.

Последствия дефицита Fe развиваются в следующей последовательности:

1. Пожелтение молодых листков.
2. Замедление роста аквариумных растений.
3. Появление желтизны на всех листьях, постепенное обесцвечивание флоры.
4. Гибель растений.

Комплексные удобрения и водопроводная вода содержат железо в недостаточном количестве, поэтому предупреждать хлороз рекомендуется с помощью целевых удобрений. Наиболее часто целевые составы содержат связанную биодоступную форму Fe – хелаты.

Избыток железа также может сказаться на состоянии флоры и фауны. Большое количество металла стимулирует рост активных его потребителей – водорослей. Вода в аквариуме приобретает неприятный желтый оттенок, а не стенках, оборудовании и в жабрах рыб оседает бурый железистый налет. Забитые жабры мешают рыбам дышать, что приводит к замедленному росту, ранней гибели, отсутствию или слабости потомства.

Тесты на железо в аквариуме

Тесты на содержание минерала при регулярной подкормке и смене воды позволяют отследить его оседание и потребление в различных формах.

Наиболее распространенными являются следующие тест-наборы:

• UHE тест Fe;
• Tetra Fe;
• Sera;
• НИЛПА Fe Тест;
• Птеро Тест Fe;
• VladOx Fe и др.

Некоторые из них (Птеро, НИЛПА) определяют только свободные формы металла, не окисленные и не связанные в комплексы. Вследствие этого при использовании хелатов железа тесты имеют ограниченную применимость.

Даже высокоточные тесты, показывающие суммарную концентрацию всех форм микроэлемента (например, UHE), могут сбоить при использовании сильных связывающих веществ (хелаторов).

UHE тест Fe для аквариума.

Чтобы найти баланс содержания железа, нужно ориентироваться сразу на несколько факторов:

1. Уровень Fe по тесту. Нормальный диапазон его концентрации указывается в инструкции к тест-набору. Если смена воды и внесение минеральной добавки произошли более 1-2 суток назад, то обнаружить достаточный уровень железа не получится. Большая часть внесенного минерала будет окислена или потреблена растениями.
2. Внешний вид растений. Выраженный хлороз проявится лишь при сильном дефиците железа, но небольшое пожелтение листков и стеблей будет видно уже на начальных стадиях. При увеличении дозы удобрения эти листья быстро позеленеют. Делать фото и видео растений для сравнения не потребуется, т.к. разница будет видна уже на следующий день. Если изменения через сутки отсутствуют, то причиной пожелтения и обесцвечивания является недостаток магния, марганца и других микро- и макроэлементов.
3. Нормы внесения железа. Вносить удобрения можно в соответствии с универсальной нормой или индивидуальным показателем потребления. Чтобы определить этот показатель, нужно в течение 2-3 недель добавлять железо по средней норме и наблюдать за цветом растений. Сразу после внесения и в конце недели следует измерять уровень железа высокоточным тестом. За показатель потребления можно принять средний или максимальный результат за несколько недель.

При нормальных внешних показателях и соблюдении рекомендуемых дозировок не следует бояться небольшого несоответствия числовых значений. При наличии признаков передозировки Fe (рост водорослей, бурые жабры рыб) следует сменить воду, снизить норму внесения удобрения и добавить в аквариум состав с марганцем. Последний позволит быстро освободить дыхательные пути рыб и компенсировать избыток железа.

Играя важнейшую роль в формировании растительных тканей и обеспечении их дыхания, являясь биокатализатором процесса фотосинтеза, железо представляет собой незаменимый элемент питания растений. В природе водные растения имеют неиссякающий его источник либо в воде, либо в грунте, либо и в том, и другом одновременно. Понятно, что в воде железо находится в растворенном состоянии в виде ионов, а в грунте по большей части – в виде осадков (подробнее – см. раздел Аквариумная химия). Обычные признаки дефицита железа – это пожелтение листьев (хлороз) при сохранении зеленого цвета жилок. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях. Чтобы попытаться разобраться в способах его усвоения растениями и, отсюда, в способах подкормки, нужно понять, что может происходить с железом в воде.

Прежде всего отметим, что железо – элемент поливалентный и в обычных условиях способно существовать в двух формах: двухвалентной (восстановленной) и трехвалентной (окисленной). Растениям по большей части необходимо именно двухвалентное. А оно, к сожалению, оказывается в водных растворах нестойким и быстро переходит в трехвалентную форму. Заметим, кстати, что такой переход именуется окислением, а противоположный, из трехвалентного состояния в двухвалентное – восстановлением. Это на будущее. Скорость и степень такого окисления определяются редокс-потенциалом раствора rH. Не углубляясь в тонкости, скажем, что его величина характеризует способность воды к окислению и определяется концентрацией окислителей, включая, в частности, растворенный кислород. В хорошо функционирующем, регулярно и правильно обслуживаемом аквариуме rH достаточно высок. Относительно низкие его значения характерны для застоявшихся, заболоченных водоемов. Окисление — это одна беда, подстерегающая двухвалентное железо в аквариуме. Кроме этого, его ионы могут взаимодействовать с водой, образуя малорастворимые гидроксосоединения типа Fe(OH)nOm. Этот процесс уже определяется кислотностью раствора рН. Чем раствор кислее, тем дольше железо будет находиться в нем в ионной, растворимой форме. И наоборот. В реалии ионы железа могут существовать в растворах достаточно долго при рН не выше 3, что, конечно, для аквариума неприемлемо. В близкой к нейтральной аквариумной среде железо склонно образовывать гидроксосоединения достаточно быстро. А они, в свою очередь, почти сразу же превращаются в совсем нерастворимые смешанные двух-трехвалентные оксиды типа FeO.Fe2O3. Почему смешанные, двух-трехвалентные? Процессы окисления и гидроксилирования (образования гидроксосоединений) идут параллельно и глубина их прохождения зависит от общей совокупности условий в аквариуме. Т.е., резюмируя, приходим к выводу, что необходимое растениям двухвалентное железо в аквариуме во-первых, в значительной степени окисляется, превращаясь в трехвалентное, и, во-вторых, неминуемо рано или поздно (скорей рано) выпадает в осадок.

Картинка, в общем, безрадостная. Означает ли она, что железо перестанет быть доступным растениям? Только в определенной степени. Многие растения способны поглощать его как листьями, так и корнями. Питание листьями, по-видимому, более эффективно, но не исключительно. Находящиеся на корнях тонкие образования, так называемые «волосяные корешки», способны вырабатывать органические кислоты, именуемые гуминовыми. Эти соединения подкисляют грунт вокруг корней и понемногу растворяют окисное железо, делая его доступным для усвоения корнями. Процесс это небыстрый и в природных условиях облегчается тем, что воды многих водоемов насыщены гуминовыми кислотами, выделяющимися при распаде отмерших растений. Они взаимодействуют с осадочным железом почв и образуют так называемые «коллоидные растворы». Это нечто промежуточное между истинными, молекулярными растворами и нерастворимыми осадками. Именно коллоидное железо обуславливает ржавый (болотный) цвет застоявшихся водоемов. Его коллоидные частицы проникают в грунт, где достаются корням, и, не исключено, могут поглощаться также и листьями. Картина эта несколько упрощенная, поскольку в растворах все стремится к достижению равновесия и химические реакции идут как в одну сторону, так и в обратную. Но, в целом, для понимания годящаяся.

Итак, можно положиться на корневую деятельность растений, предложив им богатый железом субстрат. Одним из вариантов воплощения этого подхода можно рассматривать широко разрекламированное (и, видимо, небезосновательно) использование латерита – тропической почвы, содержащей большие количества железа. Есть и предложения применять в качестве его заменителя красную гончарную глину и даже обожженные керамические черепки. Однако в аквариумной воде, далеко не перенасыщенной гуминовыми кислотами, этого может оказаться достаточным лишь для некоторых криптокорин, наиболее далеко продвинувшихся в корневом извлечении железа. Большинство других растений будут испытывать «железное голодание». Казалось бы, и в нашем водопроводе уж чего-чего, а железа предостаточно. Невзирая на усилия работников водопроводных станций, специально очищающих воду от его примесей, всем знаком ржавый цвет струй, с шумом извергающихся из кранов после очередного отключения системы водоснабжения на «профилактику». Однако мы уже выяснили, что и ржавчина, и соединения, придающие питьевой воде в некоторых регионах отвратительный железистый привкус – это все железо для наших целей малоподходящее. По большей части трехвалентное и/или представляющее собой мелкие частички оксидов (гуминовых кислот там обычно не бывает ;-)). Значит, необходимо дополнительно вносить в воду растворимое двухвалентное железа. А оно, как мы опять-таки уже выяснили, быстро переходят в трехвалентное и вообще выпадают в осадок.

Что же делать? К счастью, существуют особые химические соединения, называемые комплексонами или хелаторами (а их соединения с железом – комплексами или хелатами). Эти реактивы, тесно связываясь с ионами двухвалентного железа, способны достаточно долго сохранять его именно в такой, двухвалентной форме, предотвращая переход в трехвалентную и предохраняя его от гидроксилирования. Комплексоны – это обычно органические соединения, упомянутые гуминовые кислоты также выступают в их качестве. Однако их способность удерживать железо в двухвалентном состоянии (в виде комплекса) далеко не одинакова. В химии она характеризуется константой нестойкости и выражается числом, умноженным на 10 в отрицательной степени. Что-то вроде 3.10-12. Так вот, чем меньше показатель этой степени (т.е. чем большее число стоит при знаке «минус»), тем более стойкий комплекс образуется. Для наших целей это означает, что тем большее время железо будет находиться в растворе в двухвалентной форме. Существует множество различных комплексонов, в том числе и образующих весьма и весьма устойчивые комплексы с железом. Однако использование слишком сильных комплексонов, как справедливо отметил Слава Юдаков, может сделать железо недоступным и растениям. По-видимому, не стоит применять реагенты, образующие с двухвалентным железом соединения с константой нестойкости меньше 10-25. Еще одно замечание по поводу комплексных соединений. Они, как и свободное железо, наиболее устойчивы в растворах с низкими значениями pH и rH. Хотя их устойчивость и превышает устойчивость свободного железа. И еще одна ремарка в сторону. Известно, что соединения двухвалентного железа имеют светло-зеленый цвет, а трехвалентного – желто-коричневый. Так вот, это правило для комплексных соединений недействительно. Все они желто-коричневые и по цвету неразличимые. Итак, стало понятным, что вносить железо в аквариум имеет смысл в закомплексованном виде. Именно так и поступают производители фирменных аквариумных удобрений.

В продаже предлагаются различные комплексные удобрения, содержащие железо: «Sera Florena», «Tetra Planta Min», «УАР-21» и другие. Они достаточно хорошо себя зарекомендовали и вполне подходят для подкормки растений. Если же вы сталкиваетесь с незнакомым продуктом, внимательно прочтите этикету (аннотацию). Обычно, если в составе удобрения железо имеется, то производители не забывают этот факт подчеркнуть особо.

А как быть, если фирменные приличные удобрения недоступны или по каким-либо причинам не устраивают? Железосодержащую подкормку вполне можно «сварить» самостоятельно. Мы уже знаем, что обязательными компонентами такого «зелья» должен быть реактив, содержащий двухвалентное железо и какое-нибудь органическое соединение, обладающее комплексообразующими свойствами. Что же из более-менее доступных аквариумистам соединений можно использовать для этих целей?

В садово-огородных магазинах продают так называемый «железный купорос» (только не путать с медным купоросом!) – салатово-зеленые кристаллы с химической формулой FeSO4.7H2O. Это сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Обратите только внимание на слова «достаточно долго», со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего – отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть. А вот в растворе купоросное железо окисляется в трехвалентное уже совсем за считанные часы. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения – комплексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку.

Итак, вариант 1:

В фотографии применяется так называемый «Трилон Б», он же «Комплексон III», он же ЭДТА, EDTA, этилендиаминтетраацетат натрия, и прочая, прочая, прочая… Химически это – двухводный кристаллогидрат двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты HNa(OOC-CH2)2-N-C2H4-N-(CH2COO)2HNa.2H2O. Это достаточно приличный комплексообразователь с константой нестойкости 3,54.10-15. Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 1 литре воды (лучше дистиллированной, продается в магазинах автозапчастей) 2,5 г купороса и 5 г трилона. Или взять 2-х литровую бутылку и растворить в ней 5 г купороса и 10 г трилона. В принципе, купорос и трилон взаимодействуют в весовых пропорциях, близких к 1:1,3. Однако полуторный избыток комплексона обеспечивает более полное комплексообразование. Для аквариума такой избыток не страшен. А вот засыпАть его в бОльших количествах не советую. ЭДТА – хелатор неспецифический, он может связывать также и кальций, и магний, и цинк, и другие микроэлементы. И, хоть они и будут поглощаться растениями, но уже с гораздо большим трудом, чем в «чистом» виде, что может привести к развитию дефицита уже этих элементов. Итак, в результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Мы знаем, что растворы железа лучше сохраняются в кислой среде. Поэтому имеет смысл добавить немного какой-нибудь кислоты, например, аскорбиновой. 0,5 грамма будет достаточно. Такой раствор может храниться достаточно долго – несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться обаять провизоршу в аптеке, у них он точно есть. Ну, и, естественно, в лабораториях химических институтов.

Вариант 2:

С трилоном не вышло — отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота HOOC-CH(OH)-CH2CH(COOH)2.H2O тоже образует комплексы с железом (цитраты), хотя и менее стойкие, чем трилон. Константа нестойкости такого комплекса составляет 8,31.10-4, соответственно, и раствор имеет смысл хранить не больше 2-х недель. Методика приготовления аналогична приготовлению раствора с трилоном, только относительные количества компонентов несколько другие. При полном химическом взаимодействии на одну часть кислоты расходуется от 1,3 до 2 частей купороса (в зависимости от полноты протекания реакции). Учитывая, что лимонная кислота образует с железом не слишком устойчивые соединения, берем ее в двукратном избытке, т.е. в пропорции купорос — кислота 1:1,5. Например, 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды (или, соответственно, 5 и 8 грамм в 2 литрах). В принципе, лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и лимонки. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившийся раствор веселого желтенького цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л. Как уже упоминалось, лимонная кислота — далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор «стареет». При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимания не стоит). Однако лимонная кислота имеет еще одно существенное свойство. Процессы дыхания живых организмов и, отчасти, их энергоснабжение обеспечиваются протеканием химических реакций, именуемых «циклом Кребса». Лимонная кислота – один из промежуточных продуктов этих реакций, настолько важный, что иногда этот цикл именуется «циклом лимонной кислоты». Т.е. применение такого раствора может решать сразу две задачи: снабжения растений железом и общей активизации их жизнедеятельности. В литературе есть информация о положительном опыте подкормки наземных растений солями лимонной кислоты, цитратом калия, в частности. А цитрат железа входит компонентом в классическую смесь Эллиса для гидропоники https://www.khsu.ru/flash/143/1128.html.

Вариант 3:

Кое-где (в Москве на ВВЦ в павильоне «Цветоводство», в частности) продается по смешным ценам (3-7 руб. за 5 г пакетик) подкормка для растений под названием «Хелат железа (антихлорозин)». В аннотации указано, что состав представляет собой «водорастворимый комплекс Fe-DTPA (Fe-11%)… Срок годности не ограничен… Производитель НПП ВИОСТ 117296, Москва, а/я 96… Изготовлено в Голландии» (?)

Зная, что DTPA (диэтилентриаминпентауксусная кислота (HOOC-CH2)2-N-C2H4-N(CH2COOH)-C2H4-N-(CH2COOH)2) является весьма сильным комплексообразователем и, следовательно, раствор должен достаточно долго храниться не окислясь, я основательно закупился и был счастлив. Часа полтора. Пока не приехал домой и не вскрыл пакет. Во-первых, порошок не слишком здорово растворялся в воде. А во-вторых, тест на железо от «Sera» показал практически полное отсутствие присутствия двухвалентного железа. Поскольку непонятно было, на кого грешить, пришлось привлекать на помощь науку. Проверяли в лаборатории методом полярографического анализа. Оказалось, что двухвалентного железа содержится от 5 до 7 процентов. Остальное – железо трехвалентное. Однако признаваться в собственном лохизме и выкидывать 50 пакетов было обидно. Решил попробовать восстановить железо до нужной степени окисления (т.е. перевести его из трехвалентной формы в двухвалентную). Самый доступный восстановитель — аскорбиновая кислота. Содержимое пакета было высыпано в 0,5 л воды, растворено насколько возможно (оставались кристаллы на дне) и добавлено 10 г аскорбиновой кислоты. После этого весь «антихлорозин» растворился. Раствор, кстати, при добавлении аскорбинки поменял свой цвет – приобрел значительно более насыщенный оттенок коричневого. Проверка на двухвалентное железо показала, что его доля поднялось до 85% от общего содержания железа, а концентрация составила около 1 г/л! Однако получившийся раствор оказался весьма кислым (аскорбиновая кислота – кислота достаточно сильная, сильней уксусной). Поэтому появились желание раствор поднейтрализовать. В качестве нейтрализатора был взят концентрированный раствор поташа (карбоната калия K2CO3). Во-первых, нейтрализация проходит наглядно: как только при приливании очередной порции поташа перестали выделяться пузырьки углекислого газа, так и достаточно. А во-вторых, при такой обработке состав обогащается очень полезным калием. Цвет получившегося раствора вышел специфическим. Что-то такое темно-бордовое с зеленым отблеском. Содержание двухвалентного железа при этом не снизилось, никаких осадков не выпадало. Оставался вопрос о стойкости такого раствора. Контрольная порция была оставлена в комнатных условиях и время от времени проверялась на содержание железа. 4 месяца выдержки никаких изменений не показали. Через полгода концентрация двухвалентного железа снизилась до 75%. Т.е. восстановленный аскорбиновой кислотой «антихлорозин» оказался очень дешевым, весьма устойчивым и достаточно концентрированным источником двухвалентного железа. Что касается нейтрализации поташем, то, думаю, острой необходимости в его использовании нет. Если подкормку добавлять регулярно небольшими порциями, то значительных скачков рН быть не должно. Более того, мы помним, что и закомплексованные растворы железа наиболее устойчивы в кислых средах, так что, возможно, без нейтрализации раствор может храниться еще дольше (правда, непонятно, зачем :-)). Ну и возможность обогащения раствора калием мы при этом теряем.

Что касается производителей этого самого «антихлорозина», то за них можно только порадоваться. На пакетике написано «хелат железа» – хелат железа и есть. А вот какого, двух или трехвалентного, про то никто и не писал.

Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе, продержатся дольше. Кстати, в этой связи лучше брать не прозрачные бутылки от «Пепси» и «Коки», а темные, от кваса или «Херши», если ее еще продают.

Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество – не есть хорошо. И, хотя информации о прямом вреде передозировки железа найти не удалось, существующие санитарные нормативы устанавливают его предельно допустимую концентрацию в 0,3 мг/л. Так что распространенное мнение (активно поддерживаемое производителями аквариумных удобрений, «Sera», в частности) о том, что оптимальная концентрация железа должна находится в пределах от 0,5 мг/л до 1,0 мг/л, выглядит несколько экстремистским. К тому же надо различать «пиковую» концентрацию, вносимую впервые в начале использования удобрения и «поддерживающую» – концентрацию в течение жизни банки. Так вот, постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Понятно, что для поддержания этой концентрации в различных аквариумах нужно будет приливать различные количества удобрений. И речь идет не емкости банки, рассчитать норму внесения для каждого литража достаточно просто. Здесь многое зависит, во-первых, от того, в соединении с каким хелатором железо вносится, т.е. от стойкости комплекса и, соответственно, от возможности накопления в аквариуме его неупотребленных остатков. И, во-вторых, от конкретных условий в конкретном аквариуме, прежде всего, от плотности посадки растений и скорости их роста. Понятно, что потребности аквариума с парой кустов медленнорастущих анубиасов сильно отличаются от потребностей банки, густо заросшей крупными эхинодорусами. Плюс ко всему прочему необходимо учитывать «степень оптимальности» аквариума для растений.

По большому счету можно выделить 5 главных параметров, определяющих условия существования растений. Это:

1. Свет, обеспечивающий фотосинтез
2. Концентрация углекислого газа CO2, снабжающего растения углеродом – строительным материалом тканей
3. Температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов
4. Концентрация макроэлементов: азота, калия, фосфора, кальция
5. Концентрация микроэлементов: магния, железа, серы, марганца, цинка, меди, бора, молибдена.

Для благоденствия растений необходимо, чтобы эти параметры находились в оптимальном сочетании, тогда они будут использоваться растениями в наиболее полной мере. Скорость движения сороконожки определяется скоростью перебирания самой медленной лапой. Соответственно, если все параметры находятся в оптимуме, но маловато, например, углекислоты, то растения будут расти настолько хорошо, насколько им хватит CO2. Точно так же, если мало будет железа, то и все остальное будет усваиваться растениями в степени, определяемой именно его концентрацией. А излишки прочего окажутся невостребованными и станут добычей водорослей. Т.е. можно ставить самые шикарные металлогалогеновые лампы, но, если не обеспечить растения необходимым количеством железа, все это великолепие вызовет прилив энтузиазма лишь у зеленых водорослей-ксенококкусов. Начните переливать железо – возрадуется нитчатка, больше эти избытки употребить будет некому. Но характер влияния этих параметров различен. С точки зрения потребностей растений в железе, можно сказать, что первые 3 параметра оказывают количественное влияние, а параметры 4 и 5 – качественное.

Что имеется в виду? Прошу прощения за упрощенчество, но, наверное, это можно сравнить со строительством дома. Свет, углекислота и температура соответствуют потребностям в кирпичах. И понятно, почему: яркость света обуславливает интенсивность протекания жизненно важных процессов фотосинтеза, углекислота поставляет главный элемент тканей – углерод, чем выше температура воды, тем быстрее будут проходить обменные процессы у растений и, соответственно, увеличится их потребность во всех видах питания. Т.е. все это параметры, обеспечивающие интенсивность развития тканей. Но прочность постройки зависит еще и от состава связующего раствора. Если в нем будет куча песка и совсем чуть-чуть цемента, дом развалится. Вот относительные количества микро- и макроэлементов и определяют прочность строительного раствора, т.е. качество тканей.

Дело в том, что скорость потребления растениями различных элементов сильно различается. И излишние количества одних из них могут блокировать доступ других. Условно это можно сравнить со случаем, когда голодный человек, дорвавшись до стола с десертом, объедается сладостями, а потом уже не в состоянии съесть ничего более путного. Понятно, что результатом такого питания будет нарушение обмена веществ. Железо – один из наиболее быстро усвояемых элементов. Не исключено, что его передозировка может препятствовать потреблению других, более медленных элементов, магния и цинка, например. Симптомы их недостатка очень похожи на симптомы нехватки железа. А передозировка того же магния может препятствовать усвоению кальция.

По-видимому, достаточно удачные соотношения элементов выбраны в рецептуре PMDD* (https://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/pmdd-tim.html):

ЭлементОтносительное кол-во, частиКонцентрация, мг/лMo1 0.0005 Cu 30.002Zn120.006B380.02Mn600.03Fe2100.1Mg4300.2N 7350.35S**23501.1 K62502.9

* В таблице представлены относительные количества и концентрации в аквариумной воде именно элементов, а не соединений, в виде которых элементы вносятся. ** Заведомо завышенные концентрации серы связаны с тем, что значительная часть калия вводится в виде сульфатов, выступающих в виде балластов. Возможно, что внесения калия в виде цитрата, например, окажется более перспективным.

Приведенные в третьем столбце таблицы значения концентраций представительны для плотно засаженных аквариумов, хорошо обеспеченных количественными параметрами: светом мощностью не меньше 0,5 Вт/л, углекислотной подпиткой и оптимальными для содержащихся растений температурными условиями. Если же чего-то из этих параметров не хватает, то все концентрации должны быть пропорционально уменьшены. Возвращаясь к строительной аналогии: зачем нужны избытки раствора, если кирпичей мало?

Как же на практике определить оптимальные концентрации компонентов подкормки, уровень света, количество CO2 и железа для данного конкретного аквариума? Вот это и есть самое сложное. Постарайтесь выявить «самую медленную ногу» сороконожки. О признаках дефицита различных элементов можно прочесть в соответствующем разделе данного сайта. А дальше есть два пути: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через 2) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей. (Именно поэтому в своих постингах в ФИДО, посвященных первым опытам применения цитратов железа, я рекомендовал заведомо заниженные нормы внесения раствора).

Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, как часто вы сможете вносить удобрения. Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше. Разбирая рецепты приготовления железосодержащих подкормок, мы говорили о сроках хранения растворов. Но сроки сохранения железа в идеальных условиях и в аквариуме – суть вещи сильно разные. Аквариумная вода далека от дистиллированной и содержит массу соединений, не способствующих долгому выживанию двухвалентного железа даже в закомплексованном виде. Тут многое зависит от рН воды, степени ее загрязненности органикой, интенсивности перемешивания, наличия фильтров, продувки и многих других факторов. Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется за день, в лучшем случае – за пару дней. Немногим дольше продержится хелат с трилоном, дольше – из «антихлорозина». Т.е., внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке. А лишнего, мало того, что «и куры не клюют», так ведь неиспользованное растениями поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например, нитчатка или «борода» типа «синие нитки» (Compsogon) весьма охочи до железа. Для того, чтобы окончательно замутить вопрос о стойкости хелатных комплексов, приведу мнения известных аквариумистов о комплексах с ЭДТА. Слава Юдаков наблюдал его полный распад в течение дня, Franc Gorenc указывет, что комплекс Fe-ЭДТА на 80% разваливается при рН, превышающем 7, за 2 недели (https://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin-feedback.html#m14), Хомченко с Трифоновым считают, что трилоновые комплексы вообще не усваиваются растениями в нейтральных и слабощелочных средах («Аквариум», N1, 1995), а Махлин («Аквариумный сад», М. Природа, стр.29) их хвалит. Такая разноречивость подтверждает сильную зависимость стойкости комплексов железа от совокупности конкретных условий.

Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Приливать их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. У себя я поставил автоматический дозатор «Eheim», который для этих целей достаточно удобен. Более того, по ночам я включаю протоку, вымывающую излишки внесенных днем удобрений (подробнее – статья «Протока – это хорошо!»)

Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с хелатированием? Если все равно удобрения надо приливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса, как, кстати, рекомендует Цирлинг? Можно-то можно, и я знаю людей именно так и поступающих. Да только эффективность такого внесения достаточно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро. Игорь Чеботарев проверял этот вопрос и нашел, что нехелатированное двухвалентное железо купороса в аквариуме полностью окисляется при pH=7 за двадцать минут, при pH=6.5 — за полтора часа. При этом можно быть уверенным, что бОльшая часть такого железа выпадет малопригодными ржавыми хлопьями.

Использование же закомплексованного железа мало того что предоставляет удобство хранения заранее приготовленных растворов. Главное — мы можем быть уверены , что в течение дня все внесенное железо продолжает оставаться в аквариуме в наиболее «удобоваримой» форме.

Если же ежедневное внесение удобрений по каким-либо причинам не представляется возможным, пробуйте свои варианты подкормки. Единственно важно – постоянно наблюдать за состоянием. Впрочем, это всегда важно в аквариумном деле. Но ведь можно же, казалось бы, использовать специальные аквариумные тесты на железо, благо они предлагаются во множестве. Проверяй каждый день концентрацию и вноси необходимые коррективы. Практика показывает, что, к сожалению, полагаться на эти тесты трудно. Во-первых, они демонстрируют более-менее заметные результаты только при достаточно высоких (заметно завышенных по сравнению с требуемыми) кон, например, — с концентрации в 0,5 мг/л (и то, как заметил Константин Кучеренко, лучше выдержать раствор после прибавления теста не 3 рекомендованные минуты, а не менее получаса). Во-вторых, хелатообразующие комплексоны, связывая железо, делают его малодоступным для реактивов тестов, заставляя их показывать заниженные результаты. Вот и получается, что основным инструментом аквариумиста остаются его наблюдательность и систематическая запись наблюдений. Тем не менее, если очень хочется получить «объективную» информацию о содержании железа, можно попытаться сконцентрировать его в пробах. Только не выпариванием воды (при кипячении процессы окисления и разложения хелатов резко активизируются), а вымораживанием. При замерзании прежде всего в лед превращается чистая вода, растворенные в ней соединения при этом накапливаются в ее еще не замерзшем объеме. Итак, заканчиваем с общими словесами и страшилками и переходим к расчетам. Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные с соответствии с методиками вариантов 1 и 2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Для тех, кто забыл школьный курс химии, напомню, как это рассчитывается.

Молекулярный вес FeSO4.7H2O равен 278. Вес железа равен 56. Мы внесли 2,5 г купороса. Хотим рассчитать, сколько в нем железа. Составляем пропорцию:

(1)В 278 г купороса— 56 г железа В 2,5 г купороса — Х г железаХ = 2,5 * 56 / 278 = 0,5 г железа

Все это растворено в 1л (1000 мл) воды. Концентрация железа, стало быть, будет равна 0,5 г/л (500мг/1000 мл или 500 ppm).

Теперь мы хотим рассчитать, сколько же мл такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью, допустим, 100 л концентрации железа в 0,1 мг/л. Операция будет состоять из 2-х действий. Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:

(2) В 1л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа В 100 л аквариумаY мг железаY = 100 * 0,1 / 1 = 10 мг.

Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 10 мг железа. Третья пропорция:

(3) В 1000 мл исходного раствора содержится500 мг железа В Z мл10 мг железаZ = 1000 * 10 / 500 = 20 мл

Т.е., используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 л аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Значит, владельцу 100-литровой банки литра цитратного раствора хватит на 50 доз. С учетом, что уверенно хранить этот раствор можно не больше 2-х недель, становится понятно, что готовить такие его количества явно бессмысленно. Даже в режиме ежедневного приливания. Нормальным будет приготовление такого раствора в бутылочке 0,33 л. Только, соответственно, количества компонентов тоже надо будет уменьшить втрое и взять, соответственно, 0,8 г купороса и 1,3 лимонной кислоты. «Антихлорозинный» раствор вдвое более концентрированный, его, стало быть, нужно будет использовать вдвое меньшими дозами.

Все это можно посчитать и гораздо быстрее, однако такая «академичная» роспись специально представлена дабы облегчить пользователям расчеты для их конкретных случаев.

Теперь вернемся к долгим и занудным рассуждениям насчет оптимальности соотношения влияющих на жизнедеятельность растений параметров. И вспомним, что концентрация в 0,1 мг/л дается для условий плотно засаженных аквариумов с CO2-продувкой, хорошим светом, оптимальной температурой и сбалансированным сочетанием микро- и макроэлементов. И придем к выводу, что, если мы решили подкармливать растения не комплексной PMDD-смесью, а только железом, если, при этом не слишком хорошо представляем себе концентрации элементов в нашем водопроводе, не используем CO2, а температура летом приближается к 30 градусам, т.е. наш аквариум может не вполне соответствовать тому, для которого эти 0,1 мг/л были найдены, то более надежно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала – раз в 5. Приливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать и записывать изменения и вносить при необходимости коррективы. Только помнить, что растения реагируют на них с задержкой недели в две.
к началу страницы

Какое бывает железо и какое можно использовать в аквариуме

Железо является поливалентным элементом. Это означает, что в разных соединениях оно может проявлять различную степень окисления. В отличие от кальция или магния, которые образуют по одному гидроксиду, Fe может создавать один из двух: Fe(ОН)3 (для трехвалентного) или Fe(ОН)2 (для двухвалентного).

Среди аквариумистов распространено ошибочное мнение, что водные растения усваивают только двухвалентное железо. На практике трехвалентный Fe уступает двухвалентному в усвояемости, но незначительно.

Более важным условием для усвоения железа является его свободная форма. При попадании в воду и почву аквариума микроэлемент быстро окисляется, образуя оксиды, которые оседают на стенках емкости. Растения не могут разлагать и перерабатывать оксиды и гидроксиды, поэтому усваивают только то железо, которое успели получить до завершения процесса окисления.

Учитывая интенсивность реакции, свободное железо должно полностью исчезать из воды в течение нескольких часов после внесения. Однако анаэробные микроорганизмы грунта возвращают часть микроэлемента в свободную форму, восстанавливая оксиды и гидроксиды.

Бактерии-анаэробы не обеспечивают достаточной концентрации железа, поэтому свободный Fe обрабатывают хелаторами, чтобы предупредить окисление изначально. Хелаторы связывают металлическое вещество, но сохраняют биодоступность и позволяют растениям усваивать его по мере потребности.

Тесты на концентрацию Fe основаны на принципе окисления, поэтому они хорошо улавливают свободный двух- и трехвалентный металл, но не реагируют на связанное вещество. Реактивы высокоточных тестов способны окислять железо и в составе слабых хелатов, инициируя ионную реакцию за счет более высокой активности.

При использовании сильных хелаторов обмен становится невозможным, а точность результата падает.

Хелаты железа, их устойчивость и пригодность для применения в аквариуме

В аквариумистике используется несколько хелатных соединений железа. Они различаются формулой кислотного остатка, способом получения, стойкостью и воздействием на микрофлору аквариума. Большую часть из них несложно получить в домашних условиях.

Распространенные хелатные соединения Fe для аквариумных растений:

Хелатное соединение Fe-ОЭДФ.

Выбор хелата зависит от целей выращивания растений, финансовых возможностей и частоты внесения удобрений:

• для любительского домашнего аквариума можно использовать недорогие и безопасные хелаты – цитрат и глицинат железа;
• Fe-EDTA легко получают в домашних условиях, но из-за побочных эффектов ограниченно применяют в аквариумистике;
• при выращивании водных растений на продажу можно вводить часть железа в виде Fe-ОЭДФ: этот хелат ускорит их рост за счет большого количества фосфора;
• для улучшения микрофлоры и оптимальной биодоступности железа эффективны комбинации из слабых и устойчивых хелатов (например, глюконата железа и Fe-DTPA).

При использовании устойчивых соединений необходимо менять воду не реже 1 раза в неделю.

Железо для аквариума

Железо для аквариума представляет собой важный элемент питания растений. Если его мало, угнетается рост растений, листья начинают скручиваться, светлеть и отмирать.

Необходимая концентрация

Допустимые концентрации железа в аквариуме не влияют на самочувствие рыбок. Поскольку его избыток встречается редко, не стоит переживать об этом. Обычно аквариумистов волнует забота о повышении концентрации железа в воде, поскольку его наличие играет важную роль в процессе фотосинтеза и развитии растений.

Расходуется железо в густозаселенных растениями аквариумах достаточно быстро, а если в аквариуме есть быстрорастущие растения, то этот процесс идет еще быстрее, поэтому аквариумисты должны постоянно контролировать количество железа в воде. Для определения концентрации железа в воде существуют специальные тесты,их можно приобрести в зоомагазине.

Обычно уровень концентрации не должен быть ниже 0,2 мг/л. Его превышение также нежелательно, как и недостаток. Если железа много, в аквариуме может начаться бурный рост зеленых водорослей.

Способы повышения железа в аквариуме

Чтобы повысить содержание железа в водной среде, надо использовать специальные удобрения, которые продаются в зоомагазинах. Некоторые аквариумисты пользуются аптечными препаратами, содержащими железо, такими, как ферровит или ферроплекс.

Добавляют железо в аквариум пару раз в неделю. Скорость роста и количество растений в аквариуме влияет на частоту добавки удобрений. Добавление железного купороса также позволяет повысить концентрацию железа в воде. 1 мг железного купороса надо добавлять на 10 л воды раз в 7 дней. Норму можно удвоить, если в аквариуме есть быстрорастущие растения. Каждый раз перед тем как добавить железо для растений , необходимо проверять его концентрацию с помощью тестов.

При недостатке железа может наступить хлороз растений, что приводит к изменению цвета растений, в результате чего листья слабеют и постепенно отмирают.

Как понизить концентрацию железа?

Иногда концентрация железа превышает норму. В этом случае следует провести подмену части воды или добавить в воду немного марганца. Делать это желательно также под контролем тестирования.

Листовые пластины при избытке железа тоже портятся, но остаются естественного цвета.

Растения развиваются правильно, если концентрация железа подобрана правильно, поэтому необходимо контролировать этот процесс.

8lap.ru?>

Как приготовить удобрение с железом своими руками

Для самостоятельного приготовления железных хелатов можно воспользоваться следующими способами:

1. С лимонной кислотой. Для получения удобрения нужно взять 500 мл дистиллированной воды, 20 г железного купороса из садового магазина и 20 г безводной лимонной кислоты. Смешать кислоту и воду. После растворения лимонной кислоты нужно аккуратно добавить купорос и перемешать. Полученный светло-желтый раствор имеет концентрацию железа около 7,5 мг/мл. Хранить цитрат нужно в емкости с затемненными стенками. Рекомендуемый срок хранения – 2 недели. Потемнение раствора свидетельствует о снижении его эффективности.
2. С ЭДТА. Взять 1 л дистиллированной воды, 2,5 г железного купороса и 5 г Трилона-Б (Комплексона-3). Купить Трилон-Б можно на барахолке фотореактивов, в аптеке или магазине химических реактивов для лабораторий. Смешать все компоненты и добавить 0,5 г аскорбиновой кислоты для лучшей сохранности раствора. Концентрация железа в таком растворе – 0,5 мг/мл. Получить в домашних условиях менее вредные удобрения с ДТПА и ОЭДФ не получится, т.к. эти хелаторы редко продаются в розницу.

Покупные хелаты на основе трехвалентного Fe могут плохо растворяться в воде. Для восстановления металла до двухвалентного можно применять порошковую аскорбиновую кислоту. Если полученный раствор получился слишком кислым либо вода в аквариуме изначально мягкая, то удобрение можно нейтрализовать карбонатом калия (поташом). Пропорция компонентов подбирается в соответствии с коэффициентами химической реакции.

Кислая среда повышает усвояемость железа, поэтому лимонную кислоту можно добавлять и для снижения жесткости воды.

Как своими руками сделать удобрения для растений

Для того чтобы аквариумные растения чувствовали себя хорошо, периодически им требуется готовить подкормку своими руками, в которой должны быть минеральные удобрения, в том числе и железо. Делать это несложно, главное правильно подобрать удобрения. От состояния водорослей и других представителей подводной флоры зависит микроклимат всего аквариума. Если знать правила подбора минеральной подкорми для водорослей, то можно без лишних хлопот поддерживать идеальное состояние флоры подводного мира в своем аквариуме.

Выбор минеральной подкормки

Подбор удобрений для аквариумных растений зависит от ряда факторов, среди которых:

• сколько растений в аквариуме;
• какой объем у ёмкости с водой;
• уровня освещенности;
• показателей углекислого газа;
• температуры воды.

Аквариумные растения отличаются от обычных земных видов. Последние подкармливают азотом, фосфором, калием. В воде таких веществ не должно содержаться в большом количестве. Эти микроэлементы являются продуктами жизнедеятельности рыб, поэтому с добавлением подкормки с обычными минеральными веществами нарушится баланс микроклимата в аквариуме.

Подкармливая растительность, нужно стремиться соблюдать баланс минеральных веществ в воде. Для этого нужно учесть, что все представители флоры являются живыми организмами и могут сами извлекать из воды нужные им вещества. Нужно поддерживать подходящий баланс минеральных элементов в почве аквариума и в воде. Растения сами будут их брать в нужном количестве.

Если баланс микроэлементов в среде обитания нарушается, то их внешний вид ухудшается. При дефиците питательных веществ, растительность может погибнуть. Недостаток питания видно по самому растению. Оно перестает размножаться, меняет форму и цвет. Опасен не только дефицит питательных элементов, но и переизбыток.

Посмотрите как своими руками сделать микроудобрения для растений.

Чем нужно подпитывать водную зелень?

В воде растения нуждаются в кислороде и в углекислом газе. Так же им нужен азот, который они используют для выработки белка. В меньшей степени нужны минеральные вещества, такие как фосфор, и микроэлементы, такие как кремний, магний, железо и др.

Если растениям будет не хватать калия, то у них замедлится фотосинтез, будет ощущаться нехватка протеинов. В этом случае они утрачивают окраску листьев, теряют их. Так как калий быстро исчезает из воды, о его количестве в аквариуме нужно постоянно заботиться, делая подкормки своими руками. О том, каких удобрений не хватает представителям водной флоры, можно судить по состоянию их листочков. При нехватке подкормки, в которой есть железо, или другие микроэлементы, листья начинают покрываться светлыми точками и перестают расти, саженцы могут потерять часть своих стеблей. При продолжительной нехватки питания они могут просто умереть.

Если растения имеют мощную корневую систему, то следует класть удобрения в грунт. Продаются специальные таблетки, в которых содержится железо, калий и другие микроэлементы. Следует покупать удобрения именно для водных видов, иначе сложно будет правильно внести подкормку.

Специальные таблетки для подкормки водной зелени содержат в нужном количестве железо и другие микроэлементы. Их нужно правильно класть в почву, чтобы питательные вещества равномерно распространялись в воде и грунте. Твердые удобрения следует закапывать в грунт на нужную глубину своими руками, согласно инструкции. Это обеспечит правильное питание корням.

Есть еще жидкие препараты, которые также содержат железо, калий, азот, фосфор и другие элементы, необходимые для развития саженцев. Их добавляют непосредственно в воду. Они предназначены для видов, которые свободно плавают в воде. Их проще использовать, так как контроль над количеством питательных веществ можно контролировать. Для этого можно будет просто поменять воду рыбам. Внесение жидкой подкормки должно проводиться регулярно, то также обеспечит контроль над количеством питательных веществ в воде.

Приготовление подкормки

Можно приготовить своими руками питательные растворы и смеси для водной флоры. Для этого нужно только знать, какие микроэлементы им нужны. Для коктейля, содержащего железо и другие микроэлементы, нужно купить специальный препарат с содержанием ферума и витамин С. Эти препараты нужно смешать и разбавить дистиллированной водой. Для питания растительности нужно добавлять всего 5 мл 200 литров воды.

Посмотрите как приготовить подкормку из глины.

Также можно приготовить витаминные шарики из глины. Их делают из синей глины. Это очень мягкое удобрение, которое будет постепенно растворяться в воде, поставляя питательные вещества растениям. Сделать его своими руками очень просто. Для этого сухую глину нужно смешать с аскорбиновой кислотой и хеллатом ферума. Затем скатать из состава шарики запечь в духовке. Класть такую подкормку нужно в грунт, под корни саженца.

При использовании подкормок для водной зелени нужно знать, что для правильного питания растения следует правильно организовать освещение. Также требуется учесть температурный режим, объем емкости и ряд других факторов. Нужно следить за дозировкой, чтобы не вызывать неконтролируемого роста растения. Перед запуском домашнего искусственного водоема, нужно следить за тем, чтобы новые саженцы постепенно привыкали к питательным веществам. Начинать нужно с калийной подкормки. При каждой смене воды в емкости требуется добавлять подходящее по соотношению количество воды и подкормки.

AkvariumnyeRybki.ru?>

Сколько добавлять железа с удобрениями

Количество удобрения рассчитывается в зависимости от объема аквариума. На каждый литр воды нужно вносить 0,5-1 мг железа в неделю. Для аквариумов без подачи углекислого газа эта норма может быть и меньше, а при повышенной жесткости воды – доходить до 1,5 мг. При подаче СО2 вносить удобрение рекомендуется ежедневно (по 1/7 недельной дозировки).

Повышенное содержание кальция и фосфора приводит к обеднению почвы и снижению концентрации железа. Оба элемента связывают его в нерастворимые соединения, делая недоступным для усвоения. При регулярном внесении фосфатов и высокой жесткости воды нужно контролировать уровень Fe и внешний вид водной флоры.

Некоторые аквариумисты настаивают на том, что 0,5-1 мг является пиковым уровнем внесения, который необходим в начале жизни аквариума и при развитии признаков хлороза. Нормальная же концентрация микроэлемента составляет 0,1-0,3 мг/л.

Передозировка выше 2 мг/л является опасной для растений и рыб. Она может возникнуть при высокой изначальной концентрации Fe в воде (например, из скважины), избыточной подкормке или сочетании этих факторов. Рост аквариумной флоры в таких условиях замедляется.

Какой из всего этого можно сделать вывод?

1. Если у вас аквариум с большим количеством растений, то без дополнительного внесения соединений железа вам не обойтись.
2. Концентрацию железа не рекомендуется опускать ниже 0,1 мг/л.
3. Вносить необходимо от 0,2 до 1,5 мг/л железа в неделю в зависимости от разогнанности банки. Недельную дозу лучше разбить и вносить ее ежедневно. Это не даст излишков железа для питания водорослей.
4. Периодически контролируйте содержание железа и скорость его потребления тестами на железо. Но следует учитывать, что некоторые тесты могут определить только двухвалентное железо, некоторые только трехвалентное и не многие определяют общее железо как двух- так и трехвалентное включая в виде хелатов!
5. Какой хелат железа применять для подкормки выбирайте исходя из режима внесения удобрения. Если внесение каждый день – идеальный вариант – глюконат железа, если реже (например, раз в неделю) – Fe-ОЭДФ или Fe-DTPA. Хорошие результаты показывают удобрения изготовленные из смеси хелатов.
6. Раз в неделю подменивайте воду в аквариуме. Это позволит выводить из аквариума накопившиеся хелаторы (EDTA, DTPA, ОЭДФ в случае их применения).

Что касается железосодержащих удобрений. Тут вопрос сложнее, так как у всех травники разные. Да и на вкус и цвет – все фломастеры разные. Тем не менее, если ваш травник любительский, вы не стремитесь к участию в международных аквариумных конкурсах, в вашем аквариуме такие растения, как, например, гигрофила мраморная, гидрокотила белоголовчатая, простые криптокорины, людвигии, бакопы, валлиснерия, кабомба, лимнофилы, перистолистник, прозерпинака… и многие другие «несложные растения». То для подкормки железом вполне подойдет повсеместно-доступный и продающийся в любом зоомагазине Tetra PlantaMin – содержит железо, калий, марганец и другие важные микроэлементы. Единственное, как уже было скаженно выше, мы рекомендуем отходить от дозировок производителя – внесения удобрения раз месяц. Дробите дозировку и подстраивайте удо под ваш аквариум, а не наоборот.

Если ваш аквариум – это шикарный любительский травник, акваскейп, офигенный голландский аквариум, то мы рекомендуем использовать, ну, к примеру, АкваБаланс Ферро, а лучше Аквабаланс Fe+Mg.

И напоследок еще раз о дозировке. Как уже говорилось, Fe и другие микроэлементы очень неустойчивы даже в хелатной форме. В тоже время, их переизбыток зачастую провоцирует водорослевую вспышку. Как быть? Быть и дробить. Вносите железо и другие микроэлементы ежедневно в малой дозе перед началом светового дня, выдерживая концентрацию 0,1-0,2 мг/л по тестам – это лучшее решение. Вполне успешно можно пробовать схему дробления 2-3 раза в неделю.

Другие интересные статьи

• Какие растения можно в аквариум 20 литров Все владельцы рыбок хотят, чтобы аквариум выглядел привлекательно, питомцы были здоровыми, это не занимало много…
• Какие растения посадить в аквариум со скаляриями Растения для скалярий Скалярии — эти южноамериканские по происхождению рыбки — очень любят, когда обстановка…
• Как убрать водоросли с искусственных растений в аквариуме Как чистить искусственные аквариумные растения Аквариумные искусственные растения и декорации достаточно тяжело очистить, особенно когда…

Автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум

Усвоение железа водными растениями происходит лишь под воздействием УФ-лучей. Чтобы своевременно вносить удобрения и не ошибиться с их количеством, можно приобрести автоматический дозатор. Эти приспособления рассчитаны сразу на несколько разных добавок, что позволяет обеспечить аквариум всеми необходимыми макро- и микроэлементами.

Стоимость системы автоматического внесения составляет от 3 до 10 тыс. руб. в зависимости от производителя. При наличии дозатора, комплекта трубок и контроллера можно собрать такую систему в домашних условиях.

В закладки 0

Удобрения для аквариумных растений своими руками

Очень важным условием роста и жизни водных растений является наличие в водной среде естественных питательных веществ. Рассмотрим, как в домашних условиях можно самостоятельно приготовить удобрения, которые позволяют растениям в аквариуме извлекать из водной среды необходимые для жизни микро- и макроэлементы.

Что предлагают производители?

Рано или поздно всегда наступает момент, когда в аквариумную среду необходимо добавлять специальные растворы для обеспечения жизнедеятельности водной флоры. Такие добавки или удобрения, призванные питать аквариумные растения, можно приобрести как в готовом виде, так и приготовить самостоятельно.

Для обеспечения жизнедеятельности растений в водной среде необходимы:

• макроэлементы (калий, фосфор, азот);
• микроэлементы (марганец, бор, железо, молибден, медь, цинк);
• соли на основе магния, кальция или бикарбонат.

Производители удобрений для водных растений предлагают довольно широкий спектр жидких растворов, содержащих как один из перечисленных элементов, так и комплекс полезных веществ. Например, основным элементом таких удобрений, как BIO VERT NANO или AQUAYER Удо Ермолаева ЖЕЛЕЗО+ является железо, а Tetra PlantaPro Macro представляет собой раствор с содержанием калия, азота и фосфора.

Как правило, подобные средства выпускаются в виде ампул, содержимое которых рассчитано на определённое количество аквариумной воды. Другой вид – фирменные удобрения в жидком виде, добавлять которые необходимо в точных дозах на определённое количество воды.

Существуют и твёрдые средства, основным представителем которых являются таблетки линии TetraPlant. В любом случае порядок применения того или иного удобрения указан в прилагающейся инструкции по применению. Но многие аквариумисты самостоятельно готовят питательные жидкости для подкормки флоры в своих аквариумах.

Как самому изготовить удобрения? Порядок внесения

Готовим микроэлементное удобрение

Готовим макроэлементное удобрение

Приготовление фосфатного раствора:

Где купить необходимые вещества?

aquariumguide.ru?>