Как вылечить разрывы плавников у рыбы петушка.

Как ускорить отрастание плавников у рыб?

Скорость отрастания может меняться для разных видов рыб. Например, золотые рыбки при хорошем кормлении и оптимальном содержании восстанавливают плавники за месяц – полтора. Данио рерио, в зависимости от повреждений, отращивают «плавательные принадлежности» за неделю-две. Также скорость реставрации плавников зависит от возраста и строения лучевой ткани. Молодые петушки, чьи плавники имеют мало лучевых раздвоений, отращивают «весла» значительно быстрее.

Многое в успехе отращивания зависит от причины повреждения. При условии что плавники обкусаны в драке, а лучи разрушены не до основания, рыбка быстро и почти полностью регенерирует их. С другой стороны, плавники жители аквариума часто теряют в результате заболеваний. В этом случае результат восстановления непрогнозируем. Отросшие органы могут изменить свой внешний вид, расти криво. Также «возрожденные» плавники часто имеют менее интенсивную окраску. Итак, как же ускорить отрастание движителей у аквариумных рыбок?

• Следите за тем, чтобы вода была хорошего качества. Для этого необходимо узнать, какая вода рекомендуется для видов, содержащихся в вашей «банке», и протестировать имеющуюся воду. Попробуйте использовать капельные тесты от .
• В корм желательно добавлять витамины. Например, подойдут для целей плавникового отращивания «Фиштамин».
• Корм должен быть разнообразным. При использовании лишь сухого корма процесс затянется.
• Следите за режимом подмены воды. Узнайте, какая подмена рекомендуется для рыб ваших видов. Например, в перенаселенном аквариуме для помощи золотой рыбке в отращивании плавников подмена должна производиться ежедневно.
• Нельзя допускать перенаселения аквариума – это провоцирует его жителей на агрессию друг к другу.
• Разберитесь, кто виноват в потере плавников. Если есть агрессивные рыбки (креветки или раки), отсадите «жертв» от них. Иначе ничего хорошего не выйдет.

Разведение петушков

Начинать кормление следует с инфузории, позаботившись о ее разведении уже тогда, когда решили отсадить пару на нерест. Для этого лучше взять банку (лучше литра на два) и наполнить ее водой от сифонки аквариума. Туда добавить чайную ложку молока и кусочек сухой банановой кожуры размером 1x1 см. Вода помутнеет, а через несколько дней посветлеет, станут заметны «облачка» из инфузорий, их нужно и можно собирать шлангом и давать малькам.

Нерестовник лучше брать размером около 15 литров. Для нереста можно налить на высоту 10 см воды, положить укрытие для самки. Я обычно использую керамическую корягу с несколькими отверстиями, пучок растений типа роголистника для тех же целей, а для того, чтобы петуху-самцу было удобнее строить гнездо — пистию или водокрас. Из оборудования нужен обогреватель (его нужно установить на температуру 25-26° С) и крышка, чтобы рыбки не выпрыгнули. После этого сажаем пару петушков на нерест. Но… Перед столь ответственным мероприятием пару нужно подобрать. Одно дело, если у Вас всего одна пара — тогда следует смотреть лишь за тем, чтобы у самки была икра. А вот если Вы разводите петушков и хотели бы попробовать их селекцию, то пары нужно подбирать.

Петушки различаются по форме плавников (вуалевые, коронохвостые, двухвостые, короткохвостые, полулунные, розохвостые) и по окрасу (он может быть совершенно любой: от белого до черного, одноцветный, двуцветный, многоцветный…). И все это великолепие принадлежит одному виду петушков — Betta splendens. Может быть и различное сочетание форм плавников у одного вида рыбки — например, халфмун и коронохвостый могут быть короткоплавничными или длинноплавничными. Но не может быть короткохвостой или коронохвостой вуали. Логично, что для сохранения хорошей формы следует подбирать пары петушков одинаковой формы: пара короткохвостов, пара вуалевых… Скрещивание любой длинноплавничной формы (вуаль, корона) с короткохвостым петушком даст значительное ухудшение качества плавников, которые будут не такими длинными и пышными. Скрещивание коронохвостого петуха с любым другим даст ухудшение качества короны — она будет кроткой. Скрещивать же двух двухвостых петушков вообще нежелательно: в потомстве может появиться много особей с деформированным позвоночником. Не следует использовать в разведении производителей с одинаковыми дефектами. Например, неровность чешуи, короткотелость, короткая корона, неровные окончания плавников. Подбираются пары и по окрасу. Наиболее ценятся одноцветные, без малейшей примеси другого цвета петушки. Из цветов у петушков доминирует красный, сильны также цвета синий, зеленый, медный. То есть, лучше добиваться одноцветной пары и одноцветного же потомства, получая в итоге работы чистую линию: определенную форму плавников и окрас, стабильно передающих свои качества по наследству. Бывает, нет возможности подобрать хорошую пару, например, часто в продаже есть только самцы короткохвостых или коронохвостых петушков. В этом случае их можно отнерестить с обычной вуалевой самкой, желательно окраса, близкого к окрасу самца. В первом поколении получатся рыбки не очень хорошей формы и окраса. Из них выбирают самок, наиболее подходящих по окрасу и форме, и нерестят с отцом. Это так называемое возвратное скрещивание. Если и такой возможности нет, то делают скрещивание F2: скрещивают наиболее выдающихся по качеству брата и сестру. В потомстве и в том, и в другом случае появляются рыбки с хорошей формой хвоста и окрасом. Дальнейшие скрещивания проводят по той же схеме, выбирая наиболее «правильных» особей.

Отобранную для разведения пару лучше готовить к нересту: подержать раздельно неделю-другую и обильно кормить живыми кормами. В нерестовник сначала сажают самца. Как правило, он сразу строит гнездо. Вот тогда к нему и подсаживают самку. Можно сразу сажать пару рыб. Если самец не строит гнездо или не обращает внимания на самку, для стимуляции нереста можно применить миндальный лист (просто добавить его в воду), смягчение воды (половину от объема воды в нерестовнике), торф (желательно вымочить его в отдельной емкости и, когда он пропитается водой, положить в нерестовник и его, и воду, в которой он мок), можно добавить в воду ToruMin. Конечно, все эти средства не следует применять вместе. Но… Смягчение воды можно совместить с каким-нибудь другим способом. Если в нерестовнике комнатная температура (а часто петушки нерестятся и при ней), то для стимуляции нереста ее можно повысить на 2-3° С. Если петушки не отнерестились сразу, можно подержать их в нерестовнике несколько дней. При этом следует помнить, что кормить рыб не следует, так как это сильно загрязняет воду в нерестовнике. Но… за несколько дней петушки все же не отнерестились. Тогда их нужно рассадить и снова готовить к нересту. Правда, обычно петушки нерестятся без проблем. Уже к вечеру того дня, когда рыбки посажены на нерест, у петуха готово гнездо, а еще через день в нем есть икра.

Интересно наблюдать и за самим процессом нереста. Самец «обнимает» самку и «выдавливает» из нее икру, одновременно выпуская молоки и оплодотворяя икру. Потом он отпустит самку, и она, будучи полностью расслабленной, садится на дно, при этом окрас ее бледнеет. Самец же, напротив, окрашивается очень ярко. Икра у петушков тонущая, белого цвета. Самец собирает ее и помещает в гнездо. Потом все повторяется: «объятия», «отжим», оплодотворение, собирание икры. Обычно нерест заканчивается, когда у самки икры не осталось. Но иногда самец не «выдавливает» всю икру, и самке приходится нереститься повторно. Сигналом, что нерест закончен, служит то, что петух вьется вокруг гнезда, поправляя в нем икринки, а самка сидит в укрытии. Если самку вовремя не отсадить, агрессивный самец может ее «забить» до смерти, так как она представляет угрозу для икры (попросту, может съесть). Поэтому самку после нереста нужно отсадить. Хотя бывает(правда, редко), что самка не только не пытается съесть икру, но даже помогает за ней ухаживать.

Далее за икрой ухаживает самец, и сейчас главное ему не мешать, не кормить.

Даже свет на ночь оставлять необязательно. Через день выведутся личинки, еще через день — два они поплывут горизонтально, у них рассосется желточный мешок.

Сейчас можно будет отсадить самца и начать кормить мальков инфузорией. Можно попробовать кормить сухими кормами (если инфузории нет) типа Sera micron, предварительно разведя в воде небольшое количество корма и вылив эту суспензию малькам. В аквариум нужно установить распылитель от компрессора, так как на этом этапе лабиринтовый аппарат у малышей еще не развился. Для подъедания лишнего корма в нерестовник можно пустить нескольких улиток (ампулярий или катушек). Постепенно, за несколько дней, снижаем температуру в аквариуме до комнатной. Но… Если кормите мальков сухим кормом, 80%воды нужно менять ежедневно, если кормите живым кормом, воду менять не нужно. Корм при этом в нерестовике должен присутствовать постоянно. Дня через 3-4 после начала кормления можно переводить мальков с инфузории на артемию. Ее выводят из яиц, которые продаются в зоомагазинах. В 2 литровую бутылку наливают воды, добавляют 1,5 чайной ложки обычной соли и 1,5 чайной ложки яиц артемии, включают сильную аэрацию. Через день аэрацию выключают, пустые скорлупки скапливаются наверху, а внизу копошатся науплии артемии. Их отсасывают тонким шлангом и кормят мальков. Лучше ставить 2 сосуда с разницей в сутки, чтобы рачки были доступны постоянно. Обычно для мальков бывает достаточным двухразовое кормление.

Через неделю-две в рацион «детворы» можно добавить декапсулированную артемию, микропланктон, микрочервя, а еще через недельку — резанного трубочника. Можно использовать и сухие корма типа Sera micropan. Как только мальки начинают брать артемию, уровень воды можно постепенно поднимать, а потом и менять по 50 % воды ежедневно на отстоянную воду.

Если хочется вырастить побольше мальков, их нужно сортировать, чтобы старшие не съели младших. Когда самцы начнут между собой драться, их рассаживают по отдельным стаканчикам, кормить их лучше живым кормом, воду менять ежедневно или через день. К трем месяцам петушки обычно уже окрашиваются и начинают пробовать строить гнезда, а в возрасте 4-5 месяцев их можно нерестить.

Прочитать статью Петушки (род Betta) популярные виды >>>

Как защитить рыб от инфекций при повреждении плавников?

Применение различных веществ защитит поврежденные места на теле рыбки от возможного инфицирования. Для этого применяют следующие препараты:

• Бицилин-5. На 100 л воды нужно добавить 300 000 ЕД.
• Метиленовая синь. Используется 2 капли препарата на 1 л аквариумной воды. Лучше всего отсадить рыбку в отдельную карантинную емкость. Это связано с тем, что рекомендуется лечить рыбку без освещения. Кроме того, синь плохо влияет на многие аквариумные растения. А еще она может окрасить светлые предметы в фиолетовый оттенок, и даже коряги приобретут фиалковый окрас.
• Йод. Достаточно 1 капли на большой водоем.
• Некоторые любители используют слабые антибактериальные препараты – йодинол или омнипур. Они применяются как для лечения плавниковой гнили, грибковых заболеваний, внешних повреждений и ран, так и профилактически. Добавляют их при подмене воды раз в неделю или по инструкции.

Если рыбка потеряла плавники в результате болезни, то нужно ее лечить. Только после избавления от причины повреждения плавника можно рассчитывать на успех.

С уважением, Галина.

Описание

Обыкновенная золотая рыбка — это разновидность с плоским и удлиненным телом. Голова широкая и короткая; тело плавно переходит от спины и живота к основанию хвостового плавника. Хвостовой плавник раздвоен. Как правило, все плавники полностью выпрямлены, а край спинного плавника слегка вогнут. Цвет ярко-оранжевый — это истинно «золотая» аквариумная рыбка.

В домашнем аквариуме этот вид может достигать 18-20 см в длину, а в просторном пруду до 30 см, и даже до 45 см.

Очень часто «золотой рыбкой» называют все разновидности золотых рыб — вуалехвостов, львиноголовок, оранд и даже карпов кои. Однако, все они сильно отличаются внешне, и лишь с золотой рыбкой «комета» «обыкновенная золотая рыбка» действительно очень похожа. У них идентичная форма тела, но плавники у кометы намного длиннее, особенно хвостовой плавник. Кроме того, комета красновато-оранжевая (встречается также желтого, оранжевого, белого и красного цветов), а обычная золотая более оранжевая. «Комета» может быть меньше размером, но все зависит от условий содержания. У обоих этих видов хвост держится полностью ровно.

Еще одна почти идентичная разновидность — шубункин «Лондон». Обе рыбы практически с идентичной формой тела и плавников, но шубункин совершенного другого цвета. В то время, как обычная золотая рыбка имеет ярко-оранжевый металлический цвет, шубункин «Лондон» имеет крапчатый пестрый цветной узор.

Обыкновенная золотая рыбка одна из самых выносливых видов золотых рыб. Она не требовательна к качеству воды и температуре и подходит как для содержания в домашнем аквариуме, так и в декоративном домашнем пруду.

Основные условия успешного содержания этого вида — просторный аквариум (пруд) и его форма, с большой площадью поверхности воды. Для одной рыбки требуется 57 литров воды для начала, и 90 литров в идеале для взрослой рыбы.

Поскольку золотые рыбы много мусорят, желательно приобрести хороший мощный фильтр для удаления отходов из воды.

Это холодноводные рыбы, дополнительный подогрев им не нужен. Грунт на дне должен быть, желательно мелкий, чтобы не съеденные остатки пищи оставались на поверхности. Освещение, как и декорации, может быть любым.

Параметры содержания

Температура: 18 — 22 ° C, но может переносить очень низкие температуры, чуть выше 0 ° C; Температура размножения: 20 ° C; ph: 6.0-8.0; Общая жесткость: 5 — 19 dGH.

Подмены воды в аквариуме должны быть регулярными, 1/4 — 1/3 от объема воды еженедельно.

Способ 2. Определение возраста по внешним особенностями (признакам)

Приглядитесь к плавникам. У взрослых половозрелых Петушков (особенно у декоративных форм) они достигают внушительных размеров. Если рыбка не имеет подобной особенности, то это хороший признак, что перед вами очень молодая Бетта. Старые же особи имеют крупные, но изрядно потрёпанные плавники, порой расщеплённые вдоль лучей. Определение возраста по размеру плавников подходит только для самцов, у самок они совершенно не примечательны.

Приглядитесь к глазам. Конечно сделать это гораздо сложнее, всё же рыбка довольно миниатюрна. Для молодых рыбок характерны чёрные глаза или насыщенного тёмного оттенка. У старых, они белеют, словно покрываются пеленой.

Способ 3. Определение возраста по цвету

Сравните цвет рыбок. Разумеется, сравнение нужно производить при наличии нескольких Петушков. Чем насыщеннее окраска, тем моложе рыбка. С возрастом цвета тускнеют, поэтому старые Бетта хорошо отличимы от своих более младших сородичей.

Подведём итог и выделим типичные признаки, характерные старой Бойцовой рыбке:

становятся горбатыми, спина теряет ровную «осанку»; при виде конкурентов (или при погружении зеркала) менее охотно вступает в битву. С возрастом энтузиазм к сражениям угасает; на глазах образуется что-то вроде катаракты (они болеет). Это не признак болезни или плохих условий содержания, а обычная физиологическая особенность старых Петушков; плавают неохотно, становятся медлительными, держатся вблизи растений и другого оформления; во время кормления, схватывают еду не сразу. Могут плавать возле кормушки, прежде чем взять пищу. Могут и вовсе пропустить очередной приём пищи.

Таким образом, используя эти советы, можно по крайней мере определить возраст Петушков по следующей градации: очень молодая (малёк), взрослая или старая рыбка.